Самодельная кран балка в гараж

Устройство кран-балки для гаража

Опытные автовладельцы говорят, что кран-балка в гараже нужен редко, но если уж потребовался, то заменить его нечем. Он используется для снятия и установки двигателя, реже – для перемещения других грузов. Покупные механизмы стоят дорого и занимают много места, поэтому оптимальный выход для частного мастера — кран балка своими руками из подручных материалов.

Как сделать кран-балку в гараже своими руками

Для того чтобы сделать гаражный подъёмник своими руками, вам потребуется:

  1. Для стоек – труба сечением 100х100, длиной 2350 мм – 2 шт.
  2. Для поперечной штанги – круглая труба диаметром 100 мм и длиной 4150 мм.
  3. Для опор – труба круглая диаметром 110 мм и длиной 600 мм – 2 шт.
  4. Для оснований и диагональный опор – уголок 100х100 мм.
  5. Болты М 16 для крепления опор к штангам.
  6. Колёса (например, от складской тележки) – 4 шт.
  7. Ручная лебёдка грузоподъемностью до 1 т.
  8. Трос и ролики (например, от привода дверей лифта).

Размеры указаны примерные и подлежат корректировке в соответствии с размерами вашего гаража.

Устройство кран-балки

Механизм представляет собой П-образную конструкцию (мост) с подъемным механизмом. В крупных автомастерских обе части могут быть подвижными. Мост движется по рельсам, подъёмник – по пролётной балке. В гаражах для экономии места рельсы не прокладывают, а мост оснащают колёсами.

Устройство кран-балки состоит из опор, пролетной балки и подъемного механизма. Опоры свариваются из металлических труб и швеллера. В качестве грузоподъемного механизма используется ручная или, реже, электрическая лебедка.

Краны-балки относятся к типу «управляемая с пола» в отличие от тех, которыми манипулируют из кабины. Для облегчения труда механика гаражный кран может быть оборудован электрической лебёдкой. Это увеличит расходы на изготовление и обслуживание, но при необходимости часто демонтировать двигатели и другие тяжёлые агрегаты, окупит себя. В сельской местности, где есть перебои с электричеством, недостаточная мощность или перепады напряжения, стоит отдать предпочтение ручной лебёдке. Особенно если речь идёт о личном гараже, а не частной мастерской.

Рекомендации по изготовлению устройства

Выше мы рассмотрели, из чего состоит кран-балка: опоры, пролётная балка и подъёмник. Изготовление проходит в несколько этапов:

  1. Сварить вертикальные опоры в виде перевёрнутой буквы Т с двумя диагональными опорами.
  2. Приварить пролётную трубу, чтобы получилась П-образная конструкция.
  3. Установить колёса.
  4. Приварить к одной из боковых опор лебёдку.
  5. Установить подъёмный механизм: зафиксировать ролики, протянуть трос и подвесить крюк.

Готовые чертежи можно найти в сети, но проще сделать самому, подогнав изделие под размеры гаража.

Если этот вид подъемника по каким-то причинам не подходит, можно изготовить гаражный кран гусь своими руками – это займёт даже меньше времени. Кран-гусь имеет Г-образную форму, где вертикальная стойка оснащена домкратом, а не лебёдкой. Его подкатывают под автомобиль спереди и поднимают двигатель, качая гидравлический домкрат. Стрела двигается вверх и поднимает груз.

Ещё одно интересное решение, которое поможет сэкономить место – подвесной кран-балка. В отличие от опорной конструкции, описанной выше, пролётная балка крепится к потолку посредством рельсы (двутавровой балки). Этот вариант требует достаточной высоты потолка и прочности постройки.

Все устройства должны быть испытаны с грузом, вес которого на 20 % превышает максимальную планируемую нагрузку.

Заключение

Кран-балка для гаража – незаменимый помощник в ремонте и обслуживании автомобилей. Простота и надежность конструкции, возможность использовать подручные материалы и почти вечный срок службы делают его привлекательным вариантом для частных автомастерских. На фото и видео можно в подробностях ознакомиться с особенностями изготовления и работы этого вида кранов и собрать его своими руками.

Кран балка в гараже своими руками

Подвижная и более простая, стационарная кран балка в гараже своими руками – вполне выполнимо, если есть сварочный аппарат и два дня свободного времени. Для профессиональной авторемонтной мастерской проще купить готовое подъемное оборудование.

Если необходимость в кране бывает редко, то дешевле сделать простой и надежный подъемник самостоятельно. Такой самодельный кран легко подымет вес до 800 кг, а этого для ремонтных работ в гараже вполне достаточно.

Как сделать каркас основу подъемного механизма крана

Для того чтобы сделать каркас для небольшого крана балки в стандартном гараже своими руками понадобятся следующие материалы:

  • балка двутавровая (4 – 4,5 метра) – нужный метраж зависит от высоты гаража;
  • труба (диаметр 10-12 см), длина 2,4 метра – 2 штуки;
  • одна квадратная труба (10х10 см);
  • уголки (10х10);
  • ручная таль и тельфер;
  • болты (М16) с гайками.

Если планируете строить передвижную кран-балку, то нужно еще четыре ролика и тельфер.

Порядок работ по изготовлению каркаса крана своими руками:

  • свариваем ножки крана — к двутавровой трубе надо приварить уголки с двух сторон;
  • расположение уголка – под углом 45 градусов. Получаются своеобразные ребра жесткости, которые будут прочно фиксировать стойку, на которую приходится основной вес переносимого краном груза;
  • свариваем на каждой стойке крана по два треугольника, распорки.

  • если кран балка передвижная, то с двух сторон снизу, на каждой стойке на горизонталь надо приварить по ролику – подойдут обычные ролики для металлических контейнеров, мебельные не выдержат веса;
  • сверху, в качестве перекладины закрепляем трубу, по которой будет двигаться подъемный механизм;
  • по центру трубы привариваем двутавр для крепления ролика, по которому будет двигаться стальной трос подъемного механизма крана.

  • сверху двутавровой балки привариваем кусок квадратной трубы (для придания жесткости каркасу) – 40 см. Труба должна выступать по обеим сторонам минимум на 20 см. Получается, что боковая стойка расположена посередине трубы жесткости перекладины;
  • в квадратную трубу вставляем поперечную трубу перекладины каркаса;
  • просверливаем сквозные отверстия под болты креплений с двух сторон квадратного держателя и в самой трубе перекладины – нужна жесткая надежная фиксация с двух сторон вертикальной стойки.

Получается П-образная конструкция каркаса крана, которая установлена на жестких ножках распорках, а по верху жестко закреплена болтами труба перекладина.

Установка грузоподъемного механизма – ручного или автоматического

Для механического подъема грузов на каркас нужно установить ручную таль – червячная лебедка и трос. Как закрепить таль на каркасе:

  • сбоку стойки устанавливаем ручную червяную лебедку (грузоподъемность 800 кг, не меньше);
  • стальной трос передвигается по роликам.

Такой механизм позволяет легко поднять двигатель или легковой автомобиль за капот с одной стороны.

Можно взять в качестве привода подъемный механизм и ролики от двери лифта. Там ролики надежные и прочные.

На изготовленное основание можно установить и электрический привод подъемника. Движка на 300 – 500 Вт будет вполне достаточно для несложных ремонтных работ в гараже.

Такие краны часто используют для ремонта и реконструкции старых деревянных домов. Постройка рубленого дома пойдет быстрее, если бревна укладывать при помощи передвижного самодельного крана. В этом случае ширина каркаса — по длине бревен сруба.

Читайте также  Устройство площадки перед гаражом

А можно сделать и более простой подъемник для двигателя, на одной подпорке, смотрите видео.

Самодельная кран-балка в гараже

После частичной разборки и дефектовки мотора пришел к выводу о необходимости замены родного мотора на контракт, в связи с чем потребовалось придумать какое-то подъёмное устройство, ибо 100-килограммовый мотор руками так просто не поднять, да и о здоровье думать надо. Бокс небольшой, 6*3 м, вдоль стен куча хлама, на торце верстак, компрессор, тумбочка, в общем совершенно нет места чтобы катать классический кран-гусь. Какой там гусь, перед машиной менее 1,5 метра свободного пространства. Вариант с толпой народа тоже не прокатывал так как толпе некуда помещаться. Остался вариант с кран-балкой. И тут строители гаража невольно сделали мне офигительный подарок. Гараж у меня в многоэтажном гаражном комплексе на последнем этаже. И по верху межбоксовых стен (которые из сибита или газобетона) лежат мощные двутавровые балки высотой не менее 240 мм. Концы балок опираются на наружные торцевые стены (толстые кирпичные). На них (двутаврах) лежат поперечные швеллера (примерно 100-е), на которых уже лежит крыша (гофрированная оцинковка). Получается что у меня вдоль всего бокса под потолком уже есть готовые рельсы (изнутри двутавры вижу как швеллера высотой 230 мм и шириной полки 55-60 мм)! Правда изрядная часть этих рельс занята полками – поперек гаража уложены парой 50-е или 63-е уголки (какие были), между которыми лежат доски. Там были сделаны 3 полки глубиной 50-70 см, на которые уложено много нужного и ненужного. Прикинув я решил что если полки подвинуть, то 2-2,5 м я освобожу, и этого будет достаточно. Мне ведь надо поднять мотор, передвинуть его вперед на 1 м и опустить перед машиной. И проделать обратную операцию с контрактным мотором.
Стал думать из чего сделать балку и каретку. На размышления у меня было 4 месяца, т.к. контрактный мотор я купил в конце января, а установка была запланирована на время отпуска, который по плану стоял в июне. За это время в гараже и на даче нашел необходимые материалы. Нашлись труба, куски уголков, мелкие железки и несколько коротких (не более 200 мм) шпилек М16 с гайками. В качестве балки очень хорошо подошла квадратная труба 100*100 с толщиной стенки 4-мм.

Отдельный цирк как я впихивал её в свою Мобилку для перевозки в гараж. Раньше возил и более длинные трубы, но эту трубу не согнешь, да и весит она килограмм > 30, надо заботится чтобы при торможении она не проломила переднюю панель и при разгоне не выбила заднее стекло. Но засунул и довез благополучно. Труба оказалась 2890 мм при необходимых мне 3120 мм. И был еще полуметровый отрезок. От него я и отпилил недостающие 230 мм и приварил к основной трубе (но уже в гараже). Торцевые тележки изготовил из найденных 60-см кусков 50-го и 63-го уголков. Почему из разных? Потому что такие нашлись в запасах. Прикинул что по диагонали такая конструкция не поместится между балками, соответственно при перекосе кран-балка с грузом не рухнет вниз. Чтобы легко передвигать конструкцию решил сделать колесики из подшипников. Подшипники пришлось покупать. Пошел в магазин подшипников и попросил подобрать подшипники по критерию дешевизны. Из-за этого пришлось брать подшипники больших размеров, т.к. те которые подошли бы лучше были нестандартные и стоили сильно дороже. В итоге были куплены 4 шт 6203 (в каретку), 4 шт 6200 (в торцевые тележки) и 8 шт 608 (как обводные ролики), за все 720 рублей. Как сказал продавец – фабричный китай. В концах длинных уголков пропилил пазы под подшипники, приварил короткие уголки с отверстиями под болты М10 (в подшипниках 6200 примерно такое внутреннее отверстие), а также из старых тормозных колодок от жигулей приварил торцевые «ребра жесткости» и кронштейны с отверстиями под болты М8 под «обводные» подшипники 608. «Обводные» подшипники нужны чтобы балка не заклинила при диагональном перекосе. При приваривании кронштейнов везде оставлял несколько миллиметров зазора под шайбы (чтобы наружные обоймы подшипников ни за что не цеплялись). В середине приварил короткие уголки-направляющие для трубы. Сложив на полу трубу с «тележками» стянул их струбцинами и просверлил отверстия для длинных болтов, которые впоследствии будут скреплять трубу с «тележками».

Поставил подшипники на место и затянул болты. Не обошлось без казуса. Один подшипник упорно не желал вставать на место с двумя шайбами. Под легкими ударами он входил до половины и клинил. Как будто паз узкий пропилил. Пришлось шлифовать паз и шайбы. Вставил, затянул. Посмотрел, выругался. Оказалось что я не глядя достал из коробочки подшипник 6203 вместо 6200. Поменял на правильный, подложив лишнюю шайбу чтобы компенсировать излишек расширенного паза.

Пришла пора придумывать каретку. В запасах нашел толстые (3-4 мм) стальные полосы, сварил 2 комплекта в форме буквы Т, приварил кронштейны для «обводных» подшипников-роликов (чтобы каретка не клинила при движении).

В качестве силовых осей пустил шпильки М16, на них надел подшипники 6203 (их внутренне отверстие 17 мм), а чтобы они не болтались использовал «дистанционные втулки» из старых полудюймовых водопроводных труб. А так как такая труба не наденется на шпильку М16, пришлось трубу пропилить вдоль и разогнуть зубилом и молотком. Чтобы нижние концы каретки не сходились и не зажимали трубу (на случай перекоса или на невероятный случай если начнет гнуться нижняя шпилька) вставил еще кусок шпильки М10, играющей роль распора. На силовой шпильке М16 в средней части просто не было резьбы чтобы поставить пару внутренних гаек.

Вот балка водружена на своё место, положена на тележки и прикручена болтами и шпильками М10.

Как сделать кран-балку своими руками, материалы и инструменты, расчеты, сборка и установка

Использование гаража в качестве мастерской для выполнения ремонтных работ часто требует подъема тяжелых стройматериалов и автомобильных запчастей. Соорудив своими руками кран-балку, можно перемещать на автоматизированном механизме крупногабаритные предметы.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельной сборки конструкции необходимо предварительно подготовить набор инструментов и материалов. В частности, потребуются:

  • трубы квадратного сечения для стоек;
  • бесшовная труба сечением 100 мм для поперечной штанги;
  • трубы сечением 110 мм для опор штанги;
  • металлические уголки 100х100 мм;
  • фиксирующие болты М16;
  • тельфер;
  • сварочный аппарат.

Проведение расчетов

Чтобы конструкция соответствовала размерам помещения и функционировала на необходимом рабочем пространстве, важно перед выполнением монтажных работ провести расчеты. Чертеж с указанием габаритов всех комплектующих можно подготовить самостоятельно либо воспользоваться специальным калькулятором. Стандартными параметрами в расчетах являются следующие:

  • высота не более 2,5 м для ремонта легковых автомобилей и проведения работ, требующих подъема и перемещения тяжелых предметов;
  • грузоподъемность зависит от используемой разновидности тали и, как правило, составляет 800-1000 кг;
  • ширина конструкции — от 4 м;
  • размеры стоек — 120 см.
Читайте также  Высота ворот в гараже для джипа

Если возникает необходимость работы с более габаритным оборудованием, грузоподъемный механизм можно дополнительно укомплектовать вертикальными стойками А-образной формы. Также по желанию допускается сделать конструкцию легко разбираемой, что актуально в условиях ограниченного пространства или в случае редкой необходимости подъема грузов.

Сборка кран-балки для гаража

Собирая своими руками грузоподъемный гаражный кран, необходимо последовательно выполнить ряд действий, согласно инструкции. Придерживаясь правил монтажа, удастся сделать конструкцию, которая исправно прослужит долгие годы. Ключевыми этапами сборки самодельного оборудования является подготовка каркаса и закрепление кран-балки для подъема, удержания и перемещения грузов.

Как сделать каркас-основу подъемного механизма крана

Основная нагрузка приходится на стойки оборудования, поэтому для надежной фиксации конструкции требуется соорудить прочный каркас. Возведение элемента предполагает следующие действия:

  1. Из металлических уголков при помощи сварочного аппарата делают ножки под кран и приваривают под углом 45 градусов с каждой стороны от трубы диаметром 110 мм. К стойкам привариваются металлические треугольники для создания распорок.
  2. Чтобы обеспечить движение конструкции к горизонтальному основанию, приваривают ролики по обе стороны стоек. Важно использовать ролики, предназначенные для металлических контейнеров, поскольку они способны выдерживать большой вес.
  3. Сверху конструкции располагают трубу, по которой передвигается подъемный механизм. Длина трубы зависит от размеров гаража и собственных требований к конструкции.
  4. Ролик для движения троса фиксируют на двутавр, которые предварительно приваривают по центру трубы.
  5. Для дополнительной устойчивости каркаса к балке приваривают трубу с квадратным сечением. Она располагается поверх балки таким образом, чтобы с каждой стороны оставался выступ 20 см.
  6. Поперечную трубу вставляют в трубу с квадратным сечением и делают сквозные проемы для фиксаторов с двух сторон. В отверстия вставляют крепежные болты и закручивают.

Установка грузоподъемного механизма

Главным элементом крана является подъемный механизм, который может быть ручным или автоматическим. Тефлер состоит из троса и лебедки, устанавливаемой сбоку стойки. Трос движется благодаря вращению роликов. Дополнительной фиксации элементов не требуется, достаточно закрепить подъемник на стойке.

Самостоятельно изготовленный кран можно оснастить подъемным оборудованием, которое применяется в лифтах. Подобные механизмы отличаются высокой надежностью и способностью выдерживать массивные предметы.

Чтобы упростить выполнение ремонтных работ, допускается подключить к грузоподъемному элементу электрический привод. Для автоматизации конструкции подойдет двигатель мощностью 300-500 Вт. Электропривод монтируется к основанию кран-балки.

Укомплектованная электрическим приводом конструкция находит широкое применение при масштабном ремонте гаража и разборе автомобиля на запчасти, когда требуется выполнить комплекс работ. По принципу действия ручной и автоматизированный краны не имеют существенных отличий.

Как самостоятельно изготовить кран-балку?

Автовладельцы, самостоятельно ремонтирующие своего «железного коня» периодически задаются вопросом: как своими руками сделать кран-балку? Это практичное и относительно недорогое подъёмное устройство, заметно упрощающее проведение тяжелых и трудоемких работ, например, снятие двигателя. Помимо этого, грузоподъёмное оборудование подойдёт для малоэтажного строительства: подъём кирпичей, раствора и других стройматериалов на небольшую высоту.

Сделать такой механизм в гараж можно самостоятельно. Для этого подойдет практически любой металл, который часто лежит бесхозным на территории гаражных кооперативов и строительных площадок. Самодельные краны могут быть козловыми, с поворотной конструкцией стрелы или подвесными, передвигающимися по швеллеру в горизонтальной плоскости.

Особенности кран-балок заводского производства

Оборудование этой категории предназначено для выполнения четырех операций, связанных с выполнением погрузочно-разгрузочных работ:

  • перемещение по направляющей балке в заданном направлении;
  • захват и подъём груза;
  • кратковременная фиксация в поднятом положении или выгрузка в нужной точке;
  • возврат в исходное положение, при необходимости повторение рабочего цикла.

По своим конструктивным особенностям, кран-балки подразделяются на две категории: опорные и подвесные. Различаются эти группы обустройством пути передвижения. Опорные модификации перемещаются по подкрановым путям, оборудованным спецрельсом. Управление погрузочно-разгрузочными операциями осуществляется вручную или посредством установленного электропривода.

Подвесные модели фиксируются к потолочным перекрытиям. Функцию направляющих здесь выполняет двутавровый швеллер. Такие конструкции более вариативны в применении, и помогают более рационально использовать внутреннее пространство помещения. Нужно уточнить, что если крановое оборудование предполагается устанавливать внутри гаражного бокса, лучше остановиться на подвесном варианте.

Чтобы упростить процесс монтажа, можно использовать ручной привод. Такая вариация не отличается высокой производительностью, но для нужд автолюбителей большего не требуется. Если есть опыт установки электротехнического оборудования, можно поставить двигатель для тельфера.

Основные характеристики

При изготовлении самодельной кран-балки лучше ориентироваться на технические параметры моделей заводского изготовления. Эти характеристики рассчитывались квалифицированными специалистами, поэтому оптимально подойдут для многоцелевого применения.

Характеристики различных модификаций могут отличаться, но в целом, это выглядит так:

  • Рабочая зона. Длина пролёта варьируется в пределах 3-28.5 метров. Ориентироваться на этот показатель не стоит: не каждый гараж обладает такой площадью, поэтому длина кранового пути подбирается исходя из фактического размера помещения.
  • Высота подъема. Промышленные подъемники поднимают груз на высоту 6-18 метров. Для частного применения, можно остановиться на минимальном варианте. Например, если речь идет о простом тельфере для трактора или легкового авто, достаточно высоты подъема в 1.5 метра.
  • Напряжение. Электрооборудование работает от трехфазной сети в 380В. Если предполагается установка грузоподъемного устройства с ручным приводом, этот параметр неактуален.
  • Диапазон рабочих температур. Заводские модели корректно работают при температуре -20/+40 градусов. Этот параметр нужно учитывать при выборе комплектующих деталей.

Материалы и инструменты

Чтобы изготовить самодельную кран-балку потребуются следующие стройматериалы:

  1. Опорные штанги – изготавливаются из трубы круглого сечения, диаметром 110 мм.
  2. Поперечная штанга – цельнометаллическая труба, диаметром не менее 100 мм.
  3. Стойки – профтруба квадратного сечения 100*100 мм.
  4. Усиливающие скосы для верхней поперечины и основания – стальной уголок.
  5. Крепежные элементы – комплект болт-гайка М16.
  6. Грузоподъемный механизм – ручная таль либо тельфер.

Для сборки конструкции понадобятся:

  • гаечные ключи;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат.

Перед тем, как приступать к работе, рекомендуется сделать чертеж будущей кран-балки с указанием размеров составляющих элементов. Помимо этого, имеет смысл заранее рассчитать оптимальную грузоподъёмность, чтобы подъёмник справлялся с поставленными задачами.

Подвесная кран-балка

Такая конструкция оптимально подойдет для гаража, но здесь есть ряд нюансов. Во-первых, для подвесных подъемников необходимы направляющие, которые обычно закладываются на этапе строительства. Во-вторых, основание должно быть прочным, и выдерживать нагрузки не менее 250 килограмм.

Разумеется, оборудовать направляющие для передвижения тельфера можно самостоятельно. Для этого потребуется сделать закладные в стене, к которым закрепить двутавровую балку или профтрубу квадратного сечения. Длина кранового пути рассчитывается исходя из индивидуальных потребностей. Вообще, чтобы снять двигатель, хватит свободного хода на 1.5-2 метра. Направляющую лучше изготавливать из целикового отрезка трубы. Если придётся наваривать недостающую часть, рекомендуется тщательно контролировать качество шва, чтобы конструкция не рухнула под нагрузкой.

Разобравшись с направляющей, переходим к изготовлению каретки. Этот элемент можно сварить из стального уголка, скрепив стойки шпильками. Здесь можно использовать стальные полосы и угловые элементы. Размеры произвольные, главное, чтобы ширина каретки соответствовала параметрам направляющей.

Для конструкции потребуется 8 подшипников: 4 для перемещения каретки (колесики) и 4 на обводные ролики, которые будут выполнять поддерживающую функцию. Для ходовой части лучше использовать подшипники большего диаметра. Учитывая важность элемента и предполагаемые нагрузки, экономить на качестве не стоит. Для обводных роликов сойдёт любой широпотреб, например, китайские ролики фабричного производства.

Опорные подшипники устанавливаются на шпильки подходящего диаметра (по 2 на каждую), которые, в свою очередь, вставляются в отверстия боковых полос, и фиксируются гайками. Обводные втулки привариваются к нижней части конструкции. Они нужны для того, чтобы исключить перекос кран-балки.

К боковым краям привариваются дополнительные металлические полосы, спускающиеся вниз. Здесь просверливаются четыре отверстия: по 2 с каждой стороны. В нижнюю часть вставляется несущая шпилька, на которую собственно подвешивается таль. В верхние пазы устанавливается страховочная шпилька, предотвращающая деформацию каретки под нагрузкой.

Читайте также  Расчет стоимости строительства гаража

Остаётся поставить тележку кран-балки на направляющую, стянуть элементы конструкции болтами.

Пошаговая схема изготовления

Крепление опорной балки

Рама с обводными подшипниками

Тележка с опорными подшипниками

Кран-балка с установленной кареткой

Опорная кран-балка

Это полноповоротная конструкция, оснащенная стрелой и подъемным механизмом. В гараже такую кран-балку можно использовать только как угловую, однако, у этого варианта есть конкурентное преимущество. Конструкция разборная и переносная, поэтому вполне подойдёт для строительства и других хозяйственных целей. Как и в предыдущем случае, основную часть деталей можно найти в гараже, но некоторые элементы придётся покупать. В любом случае, консольная кран-балка, сделанная своими руками, обойдется значительно дешевле приобретения заводской модели.

Вначале собирается поворотный механизм, состоящий из двух подшипников, корпуса и основания. Сразу нужно уточнить, что корпус и нижняя платформа изготавливаются на токарном станке, поэтому их наверняка придется заказывать. Подшипники подбираются индивидуально, с учетом размера корпусной части и диаметра втулки, на которую будут насаживаться. Стягивается конструкция болтами, для чего в корпусе высверливаются отверстия заданного диаметра с внутренней резьбой.

Теперь переходим к изготовлению опорных стоек. Для этого потребуется обрезок трубы и четыре куска швеллера. Верхний край трубы выравнивается болгаркой и напильником: к этой части приваривается поворотный механизм, поэтому важно не допустить перекоса. Швеллер нарезается с таким расчетом, чтобы высота находилась на уровне пояса человека.

Это делается для того, чтобы вращение рукояти подъемного механизма не вызывало затруднений. Опорные стойки подрезаются по уровню, чтобы кран-балка не заваливалась в процессе эксплуатации. Дополнительно к нижней части швеллера закрепляется крестовина, выполненная из любого жесткого профиля. Здесь лучше использовать резьбовое соединение, чтобы упростить процесс транспортировки.

Следующий элемент конструкции – платформа кранового оборудования. Оптимальным вариантом будет двутавровая балка, крепящаяся к поворотному кругу болтами. В качестве альтернативы подойдет швеллер или деревянный брус 150*200 мм. Здесь нужно акцентировать внимание на равновесии, чтобы кран-балка не заваливалась и не перевешивала платформу при подъеме груза. Для этого в противоположной стреле части платформы подвешивается противовес из обрезков металла или кирпича. Чтобы элемент органично вписался в общую конструкцию, лучше сварить небольшой короб, внутри которого и будет размещен противовес.

На платформу ставится лебедка и стрела. Грузоподъемность лебёдки подбирается индивидуально. Как показывает практика, для хозяйственных нужд достаточно значения в 500-1 000 килограмм. При покупке не лишним будет обратить внимание на наличие тормоза-фиксатора.

Стрела собирается из трех элементов:

  1. Крепления с валом.
  2. Бруса.
  3. Наконечника, где установлен шкив.

Корпус крепления можно сварить из кусков швеллера, пропустив через центральную часть любой металлический «кругляк», диаметром 20-30 мм. С боков вал «запирается» подшипниками подходящего размера, чтобы повысить износоустойчивость трущихся деталей и упростить подъем/опускание стрелы. Тело стрелы изготавливается из деревянного бруса, который зажимается швеллером. В верхней части ставится блок шкива, через который пропускается трос лебедки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: