Как правильно собрать каркасный дом?

Разберемся, как построить каркасный дом по всем правилам

Несмотря на то, что общий строительный сезон заканчивается, некоторые застройщики продолжают возведение домов. Как такое может быть, ведь с приходом холодов стройка обычно замирает, недострой консервируется и ждет следующего сезона? Все это справедливо, когда дело касается кирпичных, каменных или блочных построек. Однако каркасные дома можно строить круглогодично. Поэтому если вы еще не успели в этом году обзавестись своим домом, не стоит отчаиваться — узнайте, как построить каркасный дом за один сезон!

Элементы каркасного дома

В чем суть построек из каркаса?

Сперва разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент, фиксируясь к нему с помощью обвязки. Все работы можно выполнять своими руками, так как работа с деревом не требует каких-то особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина. Как правильно собрать каркас – мы рассмотрим позже.

Схема каркасного дома

Следующий этап – это утепление и гидроизоляция. Мы утепляем каркас так, чтобы стена стала похожа на многослойный пирог. На каркасе фиксируется утеплитель, чаще всего минеральная вата. Она укладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонный, маты, жидкий наносной, пенополистирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить плитами пенопласта, произведя ветрозащиту и шумоизоляцию.

Гидроизоляция проводится пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги внутрь.

Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без нее стена покрывается конденсатом, а кроме того – влага скапливается в точке росы, которая приходится на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, однако это касается современных мембран, а не пленок. Пленки существенно дешевле, однако не так функциональны. Правильно собранный пирог стены гарантирует теплоту дома и уменьшает его энергопотери.

Каркасный дом в разрезе

На следующем этапе начинку стены обшиваем листами ОСБ-3. Места стыков желательно пропенить, обеспечив отсутствие мостиков холода.

Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона идет под покраску. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «под кирпич», «под брус» и любую другую.

О финских домах, построенных по каркасной технологии, вы можете прочитать здесь. А о канадских каркасных домах — тут.

Фундамент для дома – основа основ

Несмотря на то, что для каркасного дома существует огромный выбор фундаментов, специалисты рекомендуют остановиться на ленточном. Ленточный фундамент имеет неоспоримые плюсы:

  • может быть выполнен своими руками
  • недорогой
  • надежный
  • сделать его достаточно просто

Итак, если вы решили сделать ленточный фундамент своими руками, сперва придется поработать с участком. Определите, где будет располагаться ваш дом, с учетом соседей, забора, устройства септика, расположения скважины и пр. Необходимо учесть все нюансы, проверить, удобно ли будет заезжать транспорту, хватит ли места для других построек, если вы захотите позже построить гараж или баню. Участок желательно иметь ровным, возможно вам придется с помощью техники выровнять его, сняв верхний слой.

Когда участок подготовлен, начинаем разметку. У вас уже должен быть готовый проект или план с размерами дома. Исходя из этих параметров, используя веревку и колышки, размечаем все несущие стены.

Далее нам, если мы решили все сделать самостоятельно, необходимо либо брать лопату, либо нанимать технику. Копаем траншею под фундамент, шириной примерно в 40 сантиметров. Далее устанавливаем опалубку, которую можно купить, арендовать или смонтировать своими руками из досок. Опалубка должна подниматься над поверхностью земли примерно на полметра – высокий фундамент смотрится красивее, и защищает менее прочные стены от снега.

Ленточный фундамент под каркасным домом

Готовую опалубку, если она была сделана своими руками, необходимо изнутри обложить пленкой, фиксируя ее к опалубке. Это необходимо для того, чтобы жидкий цемент не просачивался в щели между досками, при этом снимать опалубку будет проще — цемент не прилипнет к шершавой древесине. Под тяжестью цемента самостоятельная опалубка может разойтись, и пленка удержит цементный раствор.

Если у вас глинистая почва, на дно траншеи подсыпьте сантиметров 20 ПГС. Поверх песка заливайте цементом до края опалубки. Это делать надо быстро, так как цемент застывает. Скорее всего, один вы не справитесь, и придется звать на помощь двух-трех человек.

Даем фундаменту застыть, для этого потребуется минимум неделя. Если по прогнозу стоят дожди, поверхность покрываем пленкой. Оставляем фундамент для каркасного дома примерно на месяц, и только потом можно делать обвязку.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Как видно из самого названия, каркасные дома – это дома на основе каркаса. Таким образом, каркас – это главный элемент всей постройки, поэтому смонтировать его надо правильно.

План каркаса деревянного дома

Как сделать обвязку – читайте здесь. Когда обвязка готова, приступаем к возведению будущей стены. Смонтировать стену можно, используя следующие элементы из бруса:

  • стойки
  • раскосины
  • вставки
  • поперечины

Все это элементы стены. Стойки представляют собой вертикально поставленный брус, который располагается между двумя обвязками – нижней и верхней. Верхняя обвязка относится к балкам перекрытия.

Раскосины – это брус, поставленный под углом между стойками. Они также фиксируются в верхней и нижней обвязке (не к стойкам, как ошибочно предполагают некоторые).

Каркас дома с окном

Вставки представляют собой небольшие куски бруса, используемые для дополнительной крепости каркаса.

Поперечины – это брус, положенный строго горизонтально между вертикальными стойками. Они фиксируются на стойки.

Углы каркасного дома с укосами

Стойки следует сбивать гвоздями 80 мм, на расстоянии друг от друга 450 мм. К обвязке они прибиваются по 2 гвоздя 120 мм сверху и по 2 таких же снизу. Используя уголки металлические, конструкцию можно сделать крепче. Все материалы, используемые при строительстве, необходимо обработать септиком.

Особое внимание необходимо уделить углам. Здесь выполняется обязательное укрепление стоек укосинами.

Схема пирога каркасной стены

Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа – все горизонтальные брусья должны лежать строго горизонтально, а вертикальные – ровно вверх. Обвязку нужно класть ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру – допускается погрешность в 1 см. Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если есть погрешности на фундаменте – его доливают цементом, выравнивая. Если уровень показывает небольшие неровности – используем части бруса, предварительно проведя обработку септиком, и выравниваем поверхность. Ровность стен проверяем отвесом.

Каркас дома на фундаменте

Все составляющие элементы каркасной кровли

Крыша – важнейший элемент, и в каркасном доме крышу можно монтировать при наличии некоторого опыта своими руками. Однако перед тем, как ставить крышу, необходимо произвести верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. От ровности обвязки зависит то, как ляжет перекрытие. Если есть небольшие неровности, их устраняем своими руками с помощью подкладки щепы под заниженную часть.

Поставить стропильную систему можно двумя способами:

  • наслонным способом
  • висячим

Оба типа стропильной системы используются в каркасном строительстве, однако балки при висячей стропильной системы опираются на мауэрлат. Мауэрлат делается своими руками, он представляет собой брус из древесины, имеющий сечение 10,0×10,0 см, который обустраивается по периметру здания и фиксируется к поверхности несущих стен на верхний ряд обвязки. С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг с другом при помощи конькового бруса.

Кровля каркасного дома

Наклонную конструкцию делают своими руками другим способом, она не крепится стропилами межу собой в верхней части. Стропила упираются в верхней части на продольную центральную стену или специально предусмотренные опорные колонны.

Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут габариты вашего здания. Висячая кровельная система подойдет для небольших построек, расстояние между несущими стенами у которых составляет не более 6 метров.

Сперва необходимо собрать стропильные ноги в количестве 2-х штук. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в нижней их части, они крепятся с помощью анкерных болтов к стропильным ногам. Ноги приставляются к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов. Пазы правильной формы вырезаем своими руками. В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размера вашей кровли. Примерный шаг составляет около 1 метра.

Если ваша крыша выше, чем три метра, обратите внимание на стропила с вертикальным направлением.

Таким образом, каркас вашей кровли будет состоять из:

  • стропил
  • опорной доски
  • коньковой балки
  • стоек
  • балок чердачного перекрытия, которые соединяются внахлест над внутренней несущей стеной
  • прогона
  • подстропильной ноги
  • лежня
  • схватки

Установка стропильных ног

Когда каркас кровли собран, необходимо произвести обрешетку. Это важнейший элемент кровли, поэтому делая ее своими руками, будьте внимательны и аккуратны: обрешетка не только необходима для крепления кровельного материала, но и для связки между собой всех конструктивных частей каркаса крыши. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому до ее устройства необходимо организовать с нижней стороны временную обвязку. Обрешетка может быть:

  • сплошной
  • промежуточной

Выбор вида обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрываться кровля. Сплошную обрешетку выполняют для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. Металлочерепица или шифер могут быть уложены на промежуточную обрешетку.

Основные правила каркасного строительства

Каркасный дом — лучший выбор

Чтобы не получить каркасный дом плохого качества, необходимо соблюдать некоторые правила:

  1. Только качественные материалы. Если вы выбираете деревянное строительство, используйте либо клееный брус, либо брус технической просушки, либо не беритесь за строительство вовсе. Брус, продаваемый на пилорамах, сырой – через 3 года эксплуатации 90% бруса получит трещина, а остальные 10 перекрутит так, что повырывает саморезы.
  2. Не знаешь, как сделать самому – доверься профессионалам. Не экспериментируйте в сложных строительных работах – доверьте что-то специалистам. Особенно это касается работ на высоте, проводке электричества и других, сложных узкопрофильных работ.
  3. Не экономьте на мелочах. На мелочах много не сэкономишь, а повредить будущему дому можно существенно. Это в первую очередь касается пропитки для древесины. Сделайте два слоя, а огнебиозащиту выбирайте европейскую.
  4. Долой китайские материалы. Не покупайте китайские утеплители и изоляцию, они не только низкого качества, но и выделяют вредные вещества. Европейские материалы имеют подтвержденную сертификацию и класс безопасности.

Каркасный дом – пошаговая инструкция

Строительство каркасного дома позволяет быстро решить жилищную проблему, сэкономить на материалах и выполнить работы своими руками. Сборка занимает всего 2-3 месяца, а расходы на древесину сокращаются почти в два раза (по сравнению со зданиями из бруса). Возвести каркасник можно без серьезного опыта в строительстве – в этом вам поможет пошаговая инструкция.

Конструкция каркасного дома

Существуют несколько технологий строительства каркасного дома: канадская, финская, немецкая, с использованием деревянной или металлической основы. Но в любом случае в конструкцию входят следующие элементы:

  • верхняя и нижняя обвязка;
  • вертикальные стойки;
  • стропильная система;
  • теплозвукоизоляционный слой;
  • внутренняя и наружная обшивка.

Толщина стен зависит от региона строительства и назначения дома – для временного или сезонного проживания. Набор материалов стандартен: деревянные брусья, доски, панели ОСП, влагостойкая фанера, утеплитель, крепеж. Специализированный инструмент не требуется, но иногда может понадобиться техника для монтажа крупногабаритных элементов.

Подготовка к строительству

Основа каркасного дома – материалы из древесины, которым вредит избыточная влажность. Важно выбрать правильный участок под застройку – сухой, без заболоченных зон, не затопляемый во время дождя. Необходимо предварительно выровнять грунт, удалить мусор, подготовить проезд для грузовой техники.

Второй этап – разработка проекта каркасного дома. Эту задачу лучше доверить специалистам, которые учтут существующие строительные нормы, согласуют документы в разрешительных инстанциях. Если навыки позволяют, можно взять типовой проект и адаптировать его под собственные нужды. Главное – не забыть об инженерных коммуникациях и учесть рекомендованные размеры дома.

Важно! Чтобы быстро построить каркасный дом, обязательно составьте смету и распишите все этапы проведения работ. За основу можно взять следующую пошаговую инструкцию.

Этапы строительства каркасника

Деревянные конструкции подвержены биологическому разрушению, неустойчивы к огню. Для решения этой проблемы применяются антипирены и биозащитные составы. Удобнее всего использовать комплексное средство, защищающее от огня, древоточцев и гниения. Обработка пропитками необходима на каждом этапе строительства каркасного дома.

Устройство фундамента

Каркасник весит гораздо меньше брусового или кирпичного дома, поэтому для него достаточно облегченного фундамента.

Самый популярный вариант – ленточный. Для его обустройства копают траншею по разметке будущего дома, устанавливают в нее деревянную опалубку, заливают ее бетонным раствором, утрамбовывают смесь. Для утрамбовки используют ручные инструменты или специальные вибраторы.

Ниже глубины промерзания

Высота над уровнем земли

Бюджетность, отработанная технология

Надежность, непродуваемый цоколь

Необходимо учитывать характеристики грунта, есть ограничения по высоте здания

Сложно делать своими руками, не рекомендуется для участков с уклоном, требуется подъезд миксера с бетоном

На втором месте находится свайный фундамент – буронабивной или винтовой. В первом случае сваи забивают в заранее пробуренные отверстия, во втором – ввинчивают вручную или с помощью спецтехники. Поверх них обустраивают ростверк в виде ленты толщиной 200-400 мм и высотой 200-300 мм. Он связывает сваи в единое целое, повышая прочность конструкции. При обустройстве свайного фундамента важно учитывать особенности почвы и точно соблюдать технологию. Иначе грунт вспучится и расшатает сваи.

Читайте также  Как живется в каркасном доме?

Плитный фундамент – отличный вариант для тех, кто решил построить каркасный дом собственными руками. Залитая из бетона плита компенсирует сезонные расширения грунта. Рекомендованная высота составляет 250-500 мм. Практичнее всего утепленная шведская плита (УШП), состоящая из нескольких слоев:

  • утрамбованная песочная подсыпка;
  • жесткий пенопласт толщиной 200 мм;
  • армированная бетонная смесь;
  • трубы теплого пола;
  • выравнивающая стяжка.

УШП объединяет фундамент, монолитный пол и отопительную систему. Но такое основание требует больших финансовых вливаний.

Один из самых доступных фундаментов – столбчатый. Он представляет собой небольшие столбики, установленные на грунт или заглубленные в него. Столбчатый фундамент легко сделать своими руками, но из-за невысокой надежности он подходит только для бытовых построек.

Устройство чернового пола

Существует два вида деревянного чернового пола:

  • несущая конструкция используется в сочетании с ленточным или свайным фундаментом;
  • решетчатая конструкция применяется в тандеме с плитой или бетонной стяжкой.

В первом случае горизонтальный уровень соблюдают на этапе обустройства цоколя или ростверка, во втором – на этапе заливки основания.

Технология укладки чернового пола напоминает схему возведения стен. Сначала устанавливают несущее основание – лаги и поперечины. При необходимости лаги наращивают внахлест. Для усиления конструкции используют дополнительные распорки. На этом же этапе прокладывают инженерные конструкции: водопровод, газопровод и канализацию.

Возведение каркаса

Каркасы быстровозводимых домов бывают металлическими и деревянными. Если у вас нет опыта строительства, лучше заказать готовый к монтажу заводской набор. В противном случае необходимо точно соблюдать технологию сборки. Существует два варианта:

  • собирать все элементы на месте установки;
  • поэтапно собирать стены на горизонтальной поверхности и устанавливать их на место.

Второй способ более удобный и производительный – особенно для каркасов из металла. Для сборки последних используется сварочный аппарат.

Возведение каркаса проходит в несколько этапов:

  1. Нижняя обвязка. Размер ее поперечного сечения зависит от типа фундамента. Обвязку располагают выше отметки грунта, тщательно обрабатывают антисептиками и гидроизолируют.
  2. Каркас каждой стены. Шаг стоек составляет 60 см при дощатой обшивке и 62,5 см при щитовой обшивке. Последний точно соответствует стандартным габаритам ОСП плиты. На этапе монтажа часто устанавливают временные раскосы. Максимальная нагрузка ложится на углы, поэтому для их производства применяют самые прочные материалы.
  3. Верхняя обвязка. Выбор материала зависит от нагрузки, которую будет нести конструкционный элемент. При высокой прочности металл требует большого количества засверливаний и дорого стоит. Удобнее использовать деревянный брус, одинарные или сдвоенные доски. Их толщина зависит от площади дома.
  4. Балки перекрытия. При строительстве каркасного дома не применяют железобетонные перекрытия – они слишком много весят. Лучше всего для этой цели подходят доски размером 50*200 мм или спаренные доски размером 50*150 мм. Шаг варьируется от 40 до 60 см. Внутренние перегородки. Они могут быть дощатыми (одно- или двухслойными), каркасно-обшивными с утеплителем или без него. Для возведения перегородок подойдут сухие пиломатериалы, фанера, ДСП, гипсокартон, ОСП.

Для соединения деревянных элементов используют несколько технологий: стык под углом 90°, стык с обрезкой под 45°, соединение «в пол-дерева», соединения «шип-паз».

Обустройство крыши

Возведение крыши – один из важнейших этапов в строительстве каркасного дома. Следует заранее определить ее вид, тип стропильной системы, материал обшивки. Для каркасника хорошо подходит двускатная кровля с уклоном не меньше 28 и не больше 50 градусов.

Для стропильной системы понадобятся доски сечением 50*150 или 50*200 мм – размеры зависят от расчетной нагрузки и используемого утеплителя. Стандартный шаг составляет 60 см. Две доски соединяют на земле, поднимают готовую конструкцию на крышу и монтируют ее на верхнюю обвязку со свесом в 35-70 см. Чтобы крыша была ровной, стропила устанавливают сначала на фронтоны, а затем – в середине. Финишный этап – монтаж прореженной или сплошной обрешетки, поверх которой крепят кровельный материал.

Утепление и обшивка каркаса

Готовый каркас обрабатывают антисептиками, хорошо просушивают и обшивают плитами OSB. Образовавшиеся ячейки заполняют утеплителем – минеральной ватой или пенополистеролом. Толщина слоя зависит от назначения дома – для постоянного проживания требуется не менее 15-20 см. Стеновой пирог выглядит следующим образом:

  • ветрогидроизоляция;
  • внешняя обшивка из ОСП-плит;
  • утеплитель;
  • пароизоляция;
  • внутренняя обшивка из ГКЛ или ОСП+ГКЛ.

Для наружной отделки используют сайдинг, деревянные или фиброцементные панели, штукатурку, декоративный кирпич.

Внутренняя отделка

Это финишный этап строительства каркасного дома. Легкие стены не дают усадку, поэтому можно сразу приступать к отделке. Она проходит в несколько этапов:

  • Окончательное обустройство пола. Сначала монтируют деревянную основу из досок сечением 50-150 мм – их концы укладывают на опорные брусья или на фундамент. Нижнюю часть лаг закрывают гидрозащитой, за ней следуют утеплитель, пароизоляция, доски или ОСП. Напольное покрытие – линолеум, ламинат или паркет.
  • Подшивка потолка. Обрешетку крепят к опорным брусьям, в образовавшиеся секции укладывают пароизоляцию и утеплитель. Слои закрывают гипсокартоном или другим плитным материалом.

При соблюдении технологии строительства каркасный дом будет служить вам долгие годы. Главное – подобрать правильный проект, соответствующий климатическим условиям региона и нормативным требованиям.

Подробная схема постройки каркасного дома своими руками

Самостоятельное возведение жилья важно не только с точки зрения экономии средств, только сам хозяин-строитель может полностью контролировать весь процесс и обеспечить качественное выполнение работы. В последние годы стала популярна постройка каркасного дома своими руками, тем более что, и подробная схема, и технология создания могут быть найдены без особых проблем.

Особенность конструкции – в ее простоте. Вертикальные стойки, образующие наружные стены, связаны друг с другом двумя плоскостями этажей и системой стропил. Снаружи дом обшивается любыми материалами, по выбору владельца.

Отличие такого жилища – в его легкости. Не нужен капитальный фундамент, в большинстве случаев, можно использовать простейшие винтовые сваи.

  • 1 Начало постройки и основная разметка
  • 2 Шаг второй. Каркас, нижняя обвязка
  • 3 Шаг третий. Стены
  • 4 Строим чердак и крышу
  • 5 Утепление и отделка дома
  • 6 Частые ошибки

Начало постройки и основная разметка

Перед тем, как что-либо делать, нужно создать хотя бы простейший чертеж или эскиз. В нем должен содержаться план, – количество этажей, высота потолков, компоновка помещений. Это будет схема для постройки каркасного дома своими руками. Конечно, в процессе будут вноситься какие-то изменения, но общее видение будущего строения должно присутствовать.

Для начала производится разметка участка под будущий дом. Пользуясь рулеткой, угольником и деревянными колышками, очерчиваем площадь.

Колышки – контрольные точки для обозначения фундамента.

Фундамент может быть нескольких видов:

  1. Свайно-винтовой;
  2. Столбчатый;
  3. Ленточный.

Свайно-винтовой фундамент примечателен тем, что не требует применения дорогостоящих материалов, по способу создания очень прост и позволяет устанавливать сваи даже на неровной поверхности участка. Сваи устанавливаются так, что можно компенсировать кривизну плоскости. Металлические сваи закручиваются в грунт и становятся опорными точками для основы дома. После их установки верхние части свай, возвышающиеся над землей, обвязываются металлическими швеллерами или двутавром в виде рамы (так называемый, стальной ростверк). Поверх ростверка кладутся массивные брусья, к которым будут монтироваться остальные элементы дома.

Закручивание винтовых свай вручную – физически тяжелая работа, для механизированной установки придется обращаться в специальные фирмы.

Столбчатый фундамент рассчитан на более серьезные нагрузки, при его постройке применяют железобетонные столбы, кирпичные конструкции, бут и бутобетон. Даже на «сложных» грунтах можно получить надежный фундамент.

Ленточный тип состоит из замкнутого контура железобетонных балок, с поперечинами внутри. Бетонирование может производиться своими силами, но для анализа грунта и проектирования оптимальной конструкции придется обратиться к профессионалам. Например, высокий уровень грунтовых вод сделает проект нецелесообразным (с точки зрения финансовых затрат).

На этапе постройки фундамента, нужно продумать систему канализации и водоотведения, если планируется ее подводка к дому.

После создания фундамента нужно провести его гидроизоляцию. Это делается «горячей» укладкой рубероида совместно с битумной мастикой на верхнюю часть основания фундамента, желательно, в несколько слоев.

При самостоятельном бетонировании обязательно предусматривать каналы для отведения влаги, которая будет скапливаться под фундаментом; ее скопление будет постепенно разрушать материал – «вода и камень точит».

Шаг второй. Каркас, нижняя обвязка

Схема сборки каркасного дома и любых построек своими руками подразумевает использование деревянных материалов.

Каркас будет состоять из стандартных брусьев, 150х150 или 150х200. Из них формируется рамка, уложенная на верхней части фундамента, в углах брусья соединяются методом «в полдерева». Крепятся между собой стальными уголками, а к основанию фундамента так, как позволяет его конструкция, – при помощи анкеров или шпилек.

Допустимо использовать более тонкие бруски, сложив их вместе. Главное, чтобы вся система смогла выдержать общий вес дома. Если фундамент монолитный (ленточный), то хватит в два раза меньшей толщины брусьев, но ширина должна быть равной ширине железобетонной балки.

В средней части обвязочной рамы должны присутствовать дополнительные поперечные элементы, для лучшего распределения нагрузки по всей плоскости и большей жесткости. Это балки цокольного этажа. В сечении, как правило, такие же, как и брусья, обвязки. Крепление – в полдерева, с применением металлических пластин и уголков.

Чем больше площадь первого этажа, тем больше поперечных балок устанавливается на раму. Иногда их ставят для каждой отдельной комнаты (помещения).

Часто мастера укладывают черновой и чистовой настилы пола до возведения стен, это удобнее. При этом следует учесть, что потребуется защищать деревянные поверхности от дождя при помощи полиэтилена.

Не стоит забывать о необходимости обработки древесины антисептическими составами. Нижнюю часть конструкции нужно тщательно обработать, от срока ее службы будет зависеть продолжительность «жизни» всего дома.

К нижним частям балок перекрытия присоединяются черепные бруски, к которым будут крепиться доски или фанера.

Для чернового пола можно применять хорошо высушенный материал, не обязательно первого сорта. Доски следует плотно подгонять друг к другу, для улучшения теплоизоляции.

На черновой пол нужно уложить 1-2 слоя толстого полиэтилена, пристрелив его при помощи строительного степлера.

Производится укладка изолирующих материалов. Это может быть минеральная вата или керамзит. Часто материалы комбинируют, тогда керамзит засыпается в первую очередь.

Затем изоляция накрывается еще одним слоем пленки. Напольные покрытия застилаются в конце отделочных работ.

Шаг третий. Стены

Когда основание готово, приступают к монтажу стенового каркаса. Сначала устанавливают четыре основные вертикальные балки в углах. Это наиболее толстые вертикальные элементы строения. Крепление производится любыми удобными способами.

Например, при помощи стальных уголков с отверстиями под гвозди или саморезы, при помощи деревянных откосин, располагаемых под углом (примерно 45 градусов). Особенно важно при установке соблюдать перпендикулярность брусков плоскости пола, для этого используют строительный уровень.

Между основными стойками располагают более тонкие стеновые брусья, с определенным шагом, в соответствии с разметкой. Стандартное промежуточное расстояние равно ширине утеплителя – 600 мм, или меньше.

При монтаже нужно учитывать расположение будущих окон, дверей, других технологических отверстий (например, для вентиляции, дымоходов). Их лучше сразу оформлять в виде рамок с поперечными усилителями.

До финальной сборки вертикальные бруски можно связать между собой временными перемычками.

Теперь нужно собрать верхнюю обвязку дома. Ее крепят к верхним торцам вертикальных стоек при помощи гвоздей и саморезов, усиливают стальными уголками или откосинами (под углами в 45 градусов).

После создания верхней обвязки рекомендуется обшить стеновые поверхности снаружи, для лучшей жесткости. Для этого используют фанеру или аналогичные материалы, прикручивая их к вертикальным стойкам. Теперь конструкция будет иметь большую жесткость.

Теперь можно устанавливать балки чердака. Вместо брусьев можно применить толстые доски, монтируя их торцами вверх, сделав пропилы на треть ширины доски. Длина пропила должна соответствовать ширине бруса верхней обвязки.

Крепят балки при помощи стальных уголков с обеих сторон доски.

Строим чердак и крышу

До того, как приступать к сооружению стропильной системы, лучше всего застелить пол чердака досками (хотя бы временно). Иначе будет трудно перемещаться по плоскости, при возведении верхних элементов.

Стропила представляют собой несколько одинаковых конструкций в виде треугольников, повторяющих профиль крыши, если речь идет о двускатной конструкции. Это стропильные пары. Чем длиннее крыша, тем их больше.

Стропильные пары лучше собирать внизу, сделав одну из них (как образец), остальные пары делать по шаблону. Главное – правильно вымерять угол, чтобы конструкция четко легла на верхнюю плоскость.

Крепление стропильных пар тоже осуществляется разными способами. При помощи стальных пластин и уголков; установкой в пазы, вырезанные на верхних обвязочных брусках, или установкой на отдельные балки перекрытия. При этом они должны выходить за пределы плоскости стен на 300-500 мм.

Вершина стропильной системы крепится к единой коньковой доске или, как вариант, при помощи стальной/деревянной накладки, посредством длинных болтов.

Если предполагается использовать тяжелые кровельные материалы или крыша более 6 метров в ширину, то необходимо усиление конструкции.

Ставят боковые стойки, серединные бабки и другие элементы, укрепляющие каркас крыши.

Стропильный каркас защищают полиэтиленовой пленкой, укладывая ее поперек ската внахлест, минимум на 100 мм.

Поверх пленки крепят поперечные доски обрешетки. Допустимо использовать листовой материал – фанеру, это удобно, если сверху будет устанавливаться мягкая кровля.

Теперь можно производить финишную отделку крыши. Начинать нужно с одной стороны ската, от карниза. Обязательно внахлёст и по вертикали, и по горизонтали.

Последний этап перед обшивкой – установка окон и дверей. Это нужно, чтобы проще было справиться с возможными щелями и зазорами, которые могут появиться во время установки. Обязательно наличие зазоров между деталями каркаса и оконными рамами – при перепадах влажности древесина «гуляет», при расширении она может испортить окна.

Читайте также  Недостатки каркасных домов для постоянного проживания

Утепление и отделка дома

Материалы для обшивки могут выбираться в зависимости от предпочтений владельца дома. Можно применять фанеру, древесно-плиточные материалы.

В любом случае, теплоизоляцию нужно защищать с обеих сторон пароизоляционной пленкой.

Плоскости крыши (скатов) тоже нужно утеплять, иначе, при низких температурах, будут большие потери тепла.

Наружную обшивку осуществляют при помощи:

  1. Виниловый/металлический сайдинг;
  2. Деревянная вагонка;
  3. «Блок-хаус»;
  4. Внутри часто применяют:
  5. Вагонку;
  6. Панели из гипрока;
  7. Фанеру.

Если нужна скрытая электропроводка, то об этом стоит позаботиться до обшивания. Это же касается и других элементов, например, если будет стоять газовый котел, нужно позаботиться о возведении дымохода. Внутреннее расположение его потребует проведения трубопроводов через горизонтальные перекрытия и поверхность крыши.

То же касается водоотведения и водоснабжения.

Установку межкомнатных перегородок можно производить при помощи металлических и деревянных каркасов. Так, как это обычно делают при монтаже стандартных гипрочных стен.

Частые ошибки

Схема строительства каркасного дома не очень сложна, но, делая все своими руками, можно получить совсем не тот результат, на который рассчитывали во время проектирования.

Во-первых, установка ненадлежащего фундамента или вообще без фундамента. Последствия могут быть непредсказуемы. Если есть сомнения по поводу грунта, лучше всего обратиться в соответствующую организацию, где помогут хотя бы рассчитать параметры фундамента.

Самым надежным будет вариант заказа фундамента под ключ. На такие работы обязательно дается гарантия.

Во-вторых, начинающие строители часто используют некачественную, сырую древесину. Как поведут себя такие доски и бруски в период усушки – тоже не ясно.

В узлах крепления нужно использовать не только саморезы, но и гвозди. При определенных нагрузках саморезы могут лопнуть, гвозди – только погнутся.

Применение слишком массивных брусьев, более 150х50 и 200х50; при слишком высокой влажности они больше деформируются.

Таким образом, не следует экономить при постройке дома, иначе в результате можно получить ненадежную и опасную конструкцию.

Как построить каркасный дом своими руками

Каркасный дом имеет целый ряд преимуществ, но есть и некоторые недостатки, с которыми необходимо предварительно ознакомиться. Плюсами такого строения являются:

  • высокая скорость строительства — дом вместе с отделкой можно возвести за 2 месяца;

  • низкая стоимость, что способствует распространению данной технологии по всему миру;

  • строительство можно осуществлять в любое время года;

  • экологичность, поскольку при строительстве используются преимущественно натуральные материалы;

  • здоровый микроклимат внутри здания, так как природные строительные материалы «дышат»;

  • простота конструкции, поэтому при строительстве не нужно применять тяжелую технику;

  • нет необходимости в заглубленном фундаменте, потому что вес строения сравнительно небольшой;

  • простота отделки внутри дома, так как стены обшиваются современными плитными материалами, и оштукатуривание не требуется;

  • удобство в проведении проводки и электрокабеля уже в процессе строительства;

  • низкая теплопроводность благодаря использованию современных теплоизоляторов, что позволяет экономить на обогреве дома;

  • нет необходимости в усадке дома, так как используются сухие строительные материалы;

  • высокая сейсмоустойчивость, поскольку каркасный дом выдерживает колебания до 9 баллов;

  • устойчивость к перепадам температуры, потому что дом хорошо удерживает тепло, и его можно отапливать периодически.

К недостаткам каркасного дома относятся:

  • высокая воспламеняемость;

  • низкая шумоизоляция, что требует дополнительного использования специальных звукоизоляционных материалов;

  • в процессе внутренней отделки на стены сложно повесить тяжелые предметы;

  • в сыром климате возможно появление плесени и грибка.

Шаг 1. Подготовительные работы

Прежде всего необходимо расчистить место под строительство. Для этого убирается весь мусор и растительность, участок выравнивается. Важно также подготовить пространство для въезда и разворота техники.

После этого проводится разметка. Имеющийся план строения переносится на участок при помощи вбитых колышков, на которые натягивается веревка. Она будет показывать расположение всех внешних и внутренних стен. Углы между будущими стенами должны быть строго 90 градусов, иначе здание будет неустойчивым.

Шаг 2. Закладка фундамента для каркасного дома

Чтобы правильно заложить фундамент, нужно соблюдать следующие условия: определить тип грунта на участке, примерный вес будущего дома, высоту пролегания грунтовых вод, снеговые и ветровые нагрузки.

Большим достоинством каркасного дома является то, что для него подойдет практически любой вид фундамента. Наиболее распространенными являются свайно-винтовой, плитный и мелкозаглубленный ленточный типы.

Свайно-винтовой фундамент используется наиболее часто, поскольку он достаточно простой и дешевый. Кроме того, его можно соорудить и собственными руками. Такой фундамент предполагает установку свай, которые завинчиваются глубоко внутрь. Он подходит практически для всех почв, кроме скалистых. Особенно свайно-винтовой фундамент эффективен для заболоченных грунтов, где другие виды фундамента требуют больших затрат, поскольку плотные породы грунта располагаются достаточно глубоко.

Плитный фундамент создается из арматуры и бетона. Получившаяся плита должна быть в высоту не менее 30 см. Она заглубляется в землю на 10-20 см. Такой фундамент, несмотря на повышенную стоимость, обладает рядом преимуществ: он более прочный и долговечный, его можно использовать в качестве основы для пола без затраты дополнительных средств.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту высотой около 70 см, которая заглубляется в землю на глубину 10-40 см. В вырытой траншее создается песчаная «подушка», укладывается металлическая арматура и заливается бетон. Стоимость такого фундамента сравнительно небольшая, его можно создать собственными силами, но необходимо четко соблюдать технологию установки.

Шаг 3. Сооружение пола

В случае с бетонным полом плитный фундамент уже является основой. Когда установлен ленточный фундамент, требуются дополнительные работы по заливке бетонного пола. При этом используются легкие виды бетона, например, керамзитобетон.

Сооружение деревянного пола на свайно-винтовом фундаменте требует более сложных работ. Первоначально необходимо провести обвязку фундамента. Она выполняется с помощью бруса размером 150 на 150 мм или 150 на 200 мм. Обвязка нужна, чтобы придать фундаменту прочность, равномерно распределить нагрузку на него и создать опору для будущего пола.

Углы брусьев соединяются методом «в полдерева» (отрезается половина от толщины бруса) или «в полулапу» (брус срезается так, чтобы элементы соединения находились под углом друг к другу). После этого угол обвязки крепится к фундаменту при помощи болтов.

Следующим этапом после обвязки является монтаж лаг. Лаги (брусья соответствующей длины) крепятся к обвязке с помощью крепежных уголков и гвоздей на расстоянии около 60 см друг от друга. Такое расстояние необходимо, чтобы можно было разместить между лагами утеплитель пола.

Заключительные работы по сооружению пола связаны с гидроизоляцией и утеплением. Снизу к лагам с помощью саморезов крепится доска. На нее укладывается гидроизоляционное покрытие, а на него уже слой утеплителя толщиной 15-20 см. Поверх утеплителя натягивается пароизоляция, которая прикрывается фанерой или доской.

Быстрое и качественное строительство каркасного дома

Каркасное строительство приобрело широкий размах во многих странах мира. Такая технология позволяет быстро возводить достаточно надежные дома, в т.ч. для постоянного проживания и не требует наличия какого-то специального инструмента.

Современные материалы позволяют обеспечить комфорт внутри помещений даже в холодных регионах. Строительство каркасного дома (каркасника) имеет свои особенности, которые заслуживают особого внимания.

Что такое каркасник?

По сути, каркасные дома – это сооружения, быстро собираемые из отдельных элементов путем их надежного скрепления между собой.

По способу изготовления выделяются 2 основные разновидности:

  1. Рамочная конструкция. Она включает несущие стены, которые обшиваются и утепляются. При этом все элементы каркаса (напольное основание, стеновые конструкции и крыша) взаимосвязаны в единую систему. Выделяются несколько технологий: финская (скандинавская), канадская («платформа») и немецкая («фахверк»). В финских конструкциях стены, пол и крыша нагружаются равномерно. В «платформе» основная нагрузка воспринимается нижним основанием. При немецкой технологии наибольшая нагрузка приходится на крышу.
  2. Щитовая конструкция. Такие дома собираются из готовых панелей (щитов). В современных технологиях используются утепленные, высокопрочные СИПы (SIP) в виде многослойных (чаще всего, 3-хслойных) панелей.

Плюсы и минусы одноэтажных и двухэтажных построек для постоянного проживания

Преимущества каркасных домов для круглогодичного проживания:

  1. Быстрое возведение и самые короткие сроки строительства.
  2. Это самые бюджетные дома. Низкие расходы на строительство относительно домов из других материалов.
  3. Сдача в эксплуатацию сразу после возведения дома ввиду отсутствия усадки.
  4. Малый вес всей конструкции, что позволяет снизить требования к фундаменту. При строительстве используется мелкозаглубленная «лента», фундаментная плита или сваи.
  5. Слабая зависимость от параметров грунта. Каркасные дома можно возводить практически на любом типе грунта.
  6. Меньшая зависимость от погрешностей в проектировании и строительстве.
  7. Отсутствие «мокрых» технологий, что позволяет заниматься строительством в любое время года, в том числе зимой.
  8. Ремонтоспособность. Отдельные элементы конструкции легко поддаются демонтажу и замене. С помощью домкратов можно легко поднять и всю конструкцию.
  9. Путем различных вариантов сборки элементов создается возможность создания разных архитектурных форм.
  10. Возможность обеспечения хорошей теплоизоляции, что снижает затраты на отопление.

Для проведения реального анализа необходимо учитывать и основные недостатки каркасных конструкций:

  1. Ограничение этажности. Самостоятельно можно построить одноэтажный дом. Двухэтажное строительство требует участие высококвалифицированной бригады. Дом в 3 этажа возводится только при очень благоприятных условиях.
  2. Ограничение по размеру. Принято считать, что предельные размеры составляют 15х15 м.
  3. Пожарная опасность из-за большого количества деревянных элементов.
  4. Повышенная опасность взлома, низкая стойкость к механическим повреждениям.
  5. Панели низкой стоимости могут содержать вредные для человека вещества. Это обстоятельство обязывает тщательно подходить к выбору материала обшивки.
  6. Большая опасность при стихийных бедствиях. Каркасные дома менее стойки при ураганах, наводнениях и т.п.
  7. Проблемы с узакониванием строений из-за отсутствия четкой нормативной базы. Для облегчения оформления приходится использовать типовые проекты.

По долговечности каркасные дома заметно уступают кирпичным, блочным или железобетонным строениям. В среднем уже через 30-35 лет требуется капитальный ремонт. В то же время современные материалы способны увеличить срок службы до 100 и более лет.

Несущий каркас при обеспечении постоянного контроля может надежно служить в среднем 85-90 лет.

Пошаговая инструкция (поэтапно) с фото

Наиболее распространенный вариант строительства каркасных домов для летнего (дачный домик) и зимнего проживания – финская технология возведения рамочных конструкций. Как правильно собрать дом своими руками? Строительство включает несколько важных этапов.

Подробная схема нижней обвязки и устройства пола

Работы по возведению каркасной конструкции начинаются после набора прочности фундаментом, т.е. через 2-3 недели после заливки бетона.

Первый шаг – это нижняя обвязка, которая производится в таком порядке:

  1. Гидроизоляция фундамента. Накладывается 2-3 слоя рубероида или гидроизола.
  2. Обвязка в виде прямоугольной рамы из бруса размером не менее 15х15 см укладывается по всему периметру дома. Концы брусьев надежно стыкуются между собой с формированием замка (шип-паз). При строительстве на столбчатом или свайном фундаменте стык брусьев должен приходиться на опору. Замковое соединение обеспечивается и на углах обвязки.
  3. Крепление рамы к фундаменту. Оно обеспечивается с помощью шпилек или анкерных болтов. Для этого сверлится отверстие в брусе и оголовке фундамента. Стыки брусьев дополнительно укрепляются металлическими скобами или уголками.

Рама обвязки должны быть выставлена строго горизонтально, что контролируется строительным уровнем.

Следующий шаг – устройство пола. Следует соблюдать такой порядок:

  1. Закрепление лаг. Они изготавливаются из бруса размером 10х20 см. Можно использовать сдвоенную доску 20х5 см. Лаги крепятся к раме нижней обвязки сверху с помощью гвоздей и крепежных уголков. Торцы лаг отступают от края обвязки на 5 см. Шаг установки – 50-70 см. Он зависит от размера плит утеплителя.
  2. Для упрочнения лаг между ними прибиваются поперечные бруски (доски) с шагом 1,2-1,5 м.
  3. Закрепление доски с торцов лаг. Она заполняет оставленный зазор между краем обвязки и концом брусьев, и призвана закрыть промежутки между лагами.
  4. Укладка гидроизоляции между лагами. Она же обеспечивает ветрозащиту для стен, поэтому часто называется ветрозащитной пленкой.
  5. Укладка плит утеплителя. Их рекомендуется укладывать в 2 слоя, с перекрытием стыков.
  6. Правильный каркасник требует наложения пароизоляционной пленки.

После формирования чернового пола можно приступать к монтажу напольного покрытия. Прежде всего, укладываются ОСБ-плиты по всей поверхности пола. Они закрепляются на лагах. Можно использовать листы фанеры или настелить досчатый пол.

Сборка

Стены каркаса собираются из пролетов, которые изготавливаются внизу (на земле), а затем устанавливаются вертикально и скрепляются между собой.

Конструкция стандартного пролета приведена на рис.1. В качестве стоек каркаса можно использовать доску, деревянный брус или металлический профиль.

Рисунок 1

Руководство по порядку сборки:

  1. Проведение замеров и разметка конструкции пролета.
  2. Подготовка стоек. Основу конструкции составляют вертикальные стойки. Также отметим из какой доски их делают: 15х5 см.
  3. Сборка рамы пролета. Крайние вертикальные стойки стыкуются с горизонтальными элементами, образуя прямоугольную раму высотой, равной высоте стены дома. Ширина выбирается, исходя из практических соображений удобства работы и длины горизонтальных элементов (без сращивания). Соединение упрочняется металлическими уголками.
  4. Установка вертикальных стоек. Шаг их установки не должен превышать 80 см. Чаще всего он составляет 50-60 см. Выбирается шаг на 2-3 см меньше ширины утеплителя.
  5. Формирование проемов. Они, как правило, создаются между 2-3 стойками. Вначале монтируется горизонтальный несущий ригель. Затем, закрепляются нижняя и верхняя горизонтальные балки проема. Вертикальные стенки стены упрочняются дополнительными вертикальными стойками проема. В местах, где должны находиться стойки стены, устанавливаются укороченные шаговые стойки.
  6. Если проем в пролете не предусмотрен, то между вертикальными стойками закрепляются горизонтальные перемычки в шахматном порядке.

После сборки всех пролетов можно приступать к сборке дома.

Установка и монтаж стен вертикально на местах

Принцип установки подготовленных стеновых пролетов вертикально показан на рис.2. Они поочередно поднимаются вертикально и закрепляются к напольному перекрытию.

При монтаже устанавливаются ограничители для исключения смещения конструкций за границы дома, а также временные крепежные рейки.

Соседние пролеты тщательно стыкуются, контролируя совпадение по высоте. Скрепляются они гвоздями и металлическими скобами (уголками).

Читайте также  Что дешевле каркасный дом или из газобетона?

Для временной фиксации вертикальности до завершения сборки устанавливаются диагональные укосины. Правильность сборки контролируется строительным уровнем и отвесом.

Рисунок 2

Верхняя обвязка и усиление конструкции

После сборки всего стенового каркаса осуществляется верхняя обвязка. Она представляет собой жесткую раму из бруса 15х15 см, которая закрепляется сверху на стеновые пролеты, фиксируя их.

Стыки брусьев должны быть надежно закреплены. Для этого используется соединение «в лапу» или «шип-паз». Дополнительно устанавливается нагель или забиваются гвозди.

Стыки в обвязке не должны совпадать со стыками пролетов. Рама обвязки закрепляется на стене с помощью шурупов 8х250, а снизу упрочняется металлическим уголком.

Балки потолочного перекрытия крепятся к раме верхней обвязки. Далее, стеновые пролеты заполняются утеплителем, монтируется гидро- и пароизоляция. С внешней и наружной стороны стены обшиваются ОСБ-плитами, которые обеспечивают дополнительную жесткость всей конструкции.

Распространенные ошибки

С учетом опыта строительства каркасных домов специалисты отмечают следующие нюансы и типовые ошибки:

  1. Не учтены результаты геологических исследований, и правила выбора фундамента. Недостаточная его прочность может вызвать постепенное проседание и наклонение дома.
  2. Необдуманная экономия на материалах. Чрезмерно дешевые материалы указывают на низкое их качество. Это может быть влажная древесина, которая будет подвергаться деформации и ускоренному гниению. Материалы для обшивки могут иметь вредные для здоровья компоненты.
  3. Отсутствие четкого проекта и продуманного плана строительства. Это обстоятельство, чаще всего, приводит к перерасходу материалов и лишним затратам.
  4. Недостаточная гидро- и теплоизоляция. Такая ошибка приводит к сырости в помещении и повышенным расходам на обогрев.
  5. Недостаточная жесткость конструкции. Она ведет к перекосу всего дома. Во время стройки все крепежи и стыки необходимо тщательно проверять и закреплять.
  6. Неправильный выбор брусьев и досок. Ошибка может быть вызвана неправильным выбором породы и сорта древесины или заниженным размером пиломатериала. В результате существенно снижается долговечность всей конструкции.
  7. Неправильный выбор шага вертикальных стоек. Если он не увязан с шириной утеплителя, то возникают зазоры, которые повлияют на теплоизоляционные способности стен. Кроме того данный параметр должен согласовываться с шириной оконных и дверных проемов.
  8. Использование некачественного металлического крепежа. Если элементы чрезмерно хрупкие, то прочность конструкции может пострадать. Важно также учитывать склонность к коррозии при воздействии влаги.

Помимо перечисленных типичных ошибок следует учесть необходимость надежной вентиляции в каркасно-щитовом доме. В противном случае возможно накопление вредных, летучих выделений, способных влиять на здоровье жильцов.

Полезное видео

В полезном видео рассказывается, как самому сделать маленький каркасный дом (6х6 метров) в один этаж на сваях:

Заключение

Каркасные дома пользуются заслуженной популярностью. Одноэтажные или с мансардой – они имеют более низкую долговечность, но зато возводятся быстро и с меньшими затратами.

Несмотря на простоту, дома, построенные правильно, обеспечивают необходимый комфорт и обладают достаточной прочностью. Такие строения можно возвести своими руками, при учете рекомендаций специалистов и строительных норм.

Каркасный дом своими руками

За окном ещё зима, а у дачников самый разгар подготовки к весеннему строительству. Они собирают информацию, обсуждают проекты и принимают окончательное решение по какой технологии строить дом.

После тщательного обдумывания «Старик» и компания решили, что каркасная технология вернее всего. Сделать столбчатый фундамент и поставить каркасный дом без отделки можно довольно быстро.

Дом строиться для семьи со средним достатком из 4 человек. Это значит, что должно быть не менее трёх спален, комната для гостей, туалет, душевая, кухня, терраса для отдыха и обедов на открытом воздухе.

К проекту каркасного дома отнеслись очень серьёзно, учитывали не только удобство проживающих в доме, но и цену дома, и время на его строительство.

По проекту размер дома 9х11 метров. Вход в дом решили сделать через закрытую террасу площадью – 13 м/2. В зимнее время она будет выполнять роль холодного тамбура, из которого вошедший в дом попадает в отапливаемый коридор в – 5м/2. Там имеется полка для обуви и вешалка для верхней одежды. Коридор ведёт: в спальню родителей – 11м/2, в туалетную комнату – 6м/2 и на кухню – 18м/2. Кухню разделили на 2 зоны. Возле входа – рабочая зона с мойкой, столом, холодильником, газовой плитой и полками, а во второй зоне расположен большой стол и диван рядом с камином. Из кухни дверь ведёт в комнату для гостей – 21м/2 и спальни для детей – 8,6м/2 и 10,8м/2.

Строительство фундамента началось с бурения бензобуром отверстий под столбы диаметром 200 мм. на глубину одного метра. Расстояние между столбами решено было сделать 90 см.

Сделав отверстия установили в них асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100 мм. и длиной 1,3 метра. Подравняли их при помощи лазерного уровня и закрепили на местах посыпав вокруг труб песок и полив водой, а потом утрамбовали. Затем в трубы залили бетонный раствор – ведро цемента, четыре ведра песка и пять вёдер щебня. Во время заливки, для удобства, использовали специальную воронку.

На трубы фундамента установили специальные пластины, на которые впоследствии будут опираться, и закрепляться лаги пола. 125 труб столбчатого фундамента установили и наполнили бетоном за два дня.

Благодаря изготовлению столбчатого фундамента из асбоцементных труб нет необходимости ждать месяц пока бетон затвердеет.

Конструкция и строительство каркаса

Перед тем как строить каркасный дом нужно исходить из длины строительных материалов. Поэтому «Старик» с компанией разрабатывая планировку дома, учитывали этот фактор. Благодаря этому экономиться строительный материал.

После установки фундамента не тратя времени даром они приступили к установке нижней обвязки из досок 150х50 мм. положенных на ребро. Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски.


Затем нижняя обвязка выравнивается электрорубанком по уровню. Размечаются места для установки лаг пола и прорезываются пазы электролобзиком в нижней обвязке. А уже затем закрепляются лаги на обвязке и на столбах фундамента.

Обычно во время строительства каркасных домов стелют пол, а затем ставят стены, но так как погод была дождливая, пришлось изменить технологию и чтобы не мочить доски пола пришлось заняться стенами.

Стены ставили от угла. Вначале сделали пазы и установили угловые вертикальные стойки, а затем поставили в пазы стойки вдоль одной стены от угла до угла. Установив угловые и стеновые стойки одной стены каркаса закрепили на ней верхнюю обвязку.

Поставив каркас одной стены «Старик» с компанией начали устанавливать от угла в обе стороны по уровню листы ОСП. От полученного базового угла они начали крепить каркас дома и листы ОСП, по кругу не забывая оставлять проёмы под окна и двери.

Используя этот метод нет необходимости устанавливать продольные укосины, которые держат каркас в вертикальном положении. А в дальнейшем они даже мешают в работе при укладке утеплителя, да и расход материала и время на работу увеличивается. А чтобы каркас не упал во время сборки стен используются временные поперечные укосины. А когда весь каркас будет собран прочность и жёсткость ему придадут не укосины, а перегородки.

Для облегчения установки листов ОСП, к нижней обвязке строители временно крепили бруски на месте стыков двух листов ОСП, а после этого крепили листы к стойкам. Во время крепления листов зазор между ними иногда оставляли, а иногда и нет.

Обязательно обратите особое внимание на угловую стойку. С её внутренней стороны закреплена полоска ОСП шириной 5-10 см. Она нужна для крепления листов ОСП с внутренней стороны, но закрепить её нужно до установки внешних панелей стен.

Поднимать несущие стены в середине дома можно после полной установки трёх стен каркаса. Закончив устанавливать несущую стену, начинается установка каркаса последней четвёртой стены дома. Вот стены и сделаны с проёмами для окон и дверей.

Для того чтобы половые доски выпрямились и подсохли, но при этом не повредились во время строительства каркаса их настелили на пол лицевой стороной вовнутрь.

Затем были установлены пластиковые окна в проёмы в стенах оставленные для них. По расчётам «Старика» ширина окон должна быть на 4 см. меньше расстояния между стойками стен, а высота не имеет значения, всё зависит от системы отопления.

Сделали потолочные балки и установили их на стены, но не закрепили к верхней обвязке, они будут выполнять функцию затяжки стен. Затем сделали из ОСП накладки и соединили с их помощью маленькие и большие пролёты каркаса.

К потолочным балкам снизу по всему дому закрепили листы ОСП. Чтобы во время строительства крыши потолок не провисал, были сделаны подпорки по всей пятиметровой длине внутреннего помещения, поперёк балок перекрытий. Используя саморезы, строители закрепили потолочные балки к верхней обвязке.

Для удобства в работе часть досок обрешётки настелили на потолочные балки. Были установленные и закреплены к потолочным балкам стропила.

Чтобы потолок гарантированно не провисал, для надёжности, подвязали потолочные балки к стропилам. Затем сделали обрешётку из доски 25х125 мм. с интервалом между досками 8 см. Обрезали по фронтону доски обрешётки оставив по 30 см. выпуска. На обрешётку настелили рубероид, а сверху листы ондулина.

Для лёгкости закрытия фронтонов листами ОСП перед установкой стропильных блоков по одному из них вырезали заготовки. Затем на крыше уложили плиты утеплителя в три слоя между потолочными балками, накрыли их пергамином и зашили листами ОСП. А когда крышу утеплили из заранее вырезанных листов ОСП закрыли фронтоны.

Внутренние работы

После установки крыши «Старик» и компания приступили к работам внутри дома. И прежде всего убрали временную подпорку потолка. Доски пола перевернули лицевой стороной вверх, соединили их и прикрутили шурупами в паз к лагам пола – получилось половое покрытие.

Утепление пола производилось со стороны подполья, прикрепляя к лагам пола и половым доскам теплофол толщиной 10 мм. Утеплили стены и закрыли их листами ОСП. Разметили по чертежу и установили межкомнатные перегородки и двери.

Перегородки

Для установки межкомнатных перегородок по разметке на потолке и на полу закрепляется металлический П-образный профиль шириной 10 см. и с высотой полки 5 см. Затем внутрь профиля вставляются стойки стен, перегородок из бруса сечением 10х5 см. а расстояние между стойками 57 см. С двух сторон к стойкам крепиться ОСП, а между стойками устанавливается утеплитель в два слоя

Отмостка и цоколь

Чтобы закрыть трубы фундамента к нижней обвязке с наружной стороны закрепили брусочки 5х5 см. а к этому бруску по всему периметру закрепили пластмассовые цокольные панели под камень. Сам брусочек закрыли металлическим оцинкованным отливом.

После цокольных панелей сделали песчаную подушку вокруг дома, уложили сетку в качестве арматуры и залили бетоном. Таким образом, была сделана отмостка вокруг дома.

Стены дома покрасили фасадной краской цвет «слоновая кость» в два слоя. Деревянными накладками сделанными из досок 25х150 мм. закрыли места стыков листов ОСП. Накладки покрасили «Акватексом» цвет «махагон».

Материалы для каркасного одноэтажного дома 9х11 метров

  • На фундамент использовали четыре мешка цемента, на отмостку 10 мешков. Мешок цемента 200 руб. – 2 800 руб;
  • Трубы асбоцементные диаметром 100 мм. и длиной 4 м. 42 шт. За штуку 300 руб. – 12 600 руб;
  • Листы ОСП размером 1,25мХ2,5м. 152шт. За лист 490 руб. – 74 480 руб;
  • Обрезные доски размером 50х150 мм. длиной 6 метров. Всего 9 м/3 на каркас;
  • Обрезные доски размером 25Х120 мм. длиной 6 метров. Всего 3 м/3 на обрешётку крыши;
  • Доски 25Х150 мм. и длиной 6 метров. Всего 1м/3 для закрытия щелей между ОСП;
  • За все доски – 65 000 руб;
  • Доски для пола 100 м/2 по 500 руб. м/2 – 50 000руб.;
  • Плиты утеплителя размером 5х60х100 см. Всего 70 м/2 – 60 000 руб;
  • Ондулин в количестве 81 лист, стоимостью 380 руб. и конёк – 33 780 руб;
  • 12 рулонов рубероида по 15 м. стоимость 350 руб. – 4 200 руб;
  • 10 рулонов пергамина стоимостью 100 руб. – 1 000 руб;
  • Оцинкованный монтажный профиль 100х50 мм. Всего 50 м. – 2 500 руб;
  • Шурупы и гвозди – 3 000 руб;

Цены на материалы за период май-июнь 2009 года. Из-за того, что вкусы и возможности у всех разные отделочные материалы: двери, окна, краски и т.д. не включены в этот список.

Итого: 309 360 руб.

Строительство каркасного дома вели 4 человека (двое впервые строили дом). За 5 дней они возвели каркас дома 9х11 метров под крышу.

Дом предназначен для посещения во время летнего отпуска и зимой – если смогут добраться.

Размещено участником форума «Дом и Дача» Старик
Редактор: Адамов Роман

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: