Деревянный забор на металлических столбах

Деревянный забор на металлическом каркасе своими руками

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

  • доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
  • работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
  • небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
  • деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
  • используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
  • металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

  • древесина — горючий материал;
  • необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
  • древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
  • срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

  • столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
  • поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
  • штакетник или обрезная доска;
  • цемент;
  • песок;
  • крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

  • лопата штыковая;
  • отвес;
  • уровень;
  • емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
  • шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
  • электрический рубанок;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • кельма;
  • электродрель.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Схема забора.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Финишная обработка забора

Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.

Деревянный забор на металлических столбах – основные этапы изготовления

Популярность деревянных ограждений при обустройстве частного сектора растет с каждым годом. Но помимо натурального материала и эстетичного вида хозяева хотят получить от такого забора долговечность, чтобы срок его службы был не один десяток лет, без надобности ремонта.

Читайте также  Как отделать парную в деревянной бане?

Для этого устанавливают деревянный забор на металлических столбах. Такое сочетание надежности и экологичности подойдет любому направлению дизайна, а собрать конструкцию можно самому, не привлекая специалистов.

Преимущества и недостатки столбов из металла

Выбор в пользу этого материала дает владельцам следующие плюсы:

  • металл по сроку эксплуатации в разы превосходит опоры из дерева (при условии обработки антикоррозийными средствами);
  • повышенная прочность, устойчивость к механическим воздействиям;
  • металлические столбы способны выдержать забор любого веса;
  • простота монтажа;
  • возможность использования разных видов креплений;
  • все типы работ под силу выполнить 1–2 человекам без опыта в строительстве.

Фото: металлопрофиль круглого сечения

Единственный недостаток – высокая цена металлопрофиля, а значит, увеличение себестоимости всей ограды.

Выбираем подходящий тип материала

  1. Стальные трубы круглого сечения . Толщина стенки – от 3 мм, наружный диаметр – не менее 50 мм. Для забора отлично подойдут насосно-компрессорные трубы. Их часто продают бывшими в употреблении после замены частей трубопровода. Они прочные, долговечные и с хорошей антикоррозийной защитой, но гораздо дешевле новых.
  2. Профильные трубы квадратного (50*50 мм) либо прямоугольного (60*40 мм и выше), круглого сечения . Толщина стенки – от 3 мм. Их продают уже полностью готовыми к монтажу, с приваренными креплениями и обработанными антикоррозийным средством. Чтобы сэкономить, умельцы делают все своими руками.
  3. Винтовые сваи . Рекомендуют использовать, если на участке преобладают глинистые, болотистые, подвижные грунты, а показатель глубины промерзания высок. Лопасть свай устанавливают ниже этой точки риска, создавая прочную опору для ограды. Для деревянных заборов подойдут изделия серии СВС-57, СВС — Аббревиатура расшифровывается как свая винтовая сварная. Цифры – это диаметр трубы. Если планируется сплошная конструкция из досок, штакетника, то лучше приобрести СВС-76.

Дешевый и простой вариант для монтажа – профильные трубы круглого сечения. Средняя цена – 50 рублей за 1 погонный метр.

Допускается использовать железные опоры для оград. Они по прочности не уступают другим видам, но как и любой металл нуждаются в антикоррозийной обработке.

Пользователи часто ищут :

Защита опор от коррозии

Проводиться за несколько дней до установки каркаса забора. Трубы очищают от возможных загрязнений, ржавчины. После этого по всей поверхности валиком либо кистью наносят специальную краску-грунтовку.

Фото: обработка металлопрофиля перед монтажом пролетов забора

Для защиты внутренней части опор от попадания влаги сверху приваривают заглушки в виде крышек. Альтернатива – закрепить колпак.

Расчет количества материала

Выполняется исходя из общей длины забора. Расстояние между опорами не должно превышать 2–2,5 м. Требуемое количество досок, штакетника зависит от того, будет ли полотно сплошным или с зазорами. Для этого рассчитывают расход дерева для одной секции, а потом полученный результат умножают на количество пролетов.

Чтобы не ошибиться в цифрах рекомендуем воспользоваться специальными калькуляторами, разные версии которых вы сможете найти в интернете.

Этапы строительства забора с металлическими столбами

Перед началом важно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Полный их список вы найдете в статье: «Строительство забора из штакетника».

Чтобы получить требуемую длину труб применяют болгарку.

Участок очищают от мусора, растительности. Проводят от угла.

Следующий шаг – разметка. Для этого периметру будущей ограды в местах установки опор втыкаются колышки с шагом в 2–2,5 м. Между ними вплотную натягивается веревка.

Установка столбов

Работы могут проводиться несколькими методами:

  1. Вкапыванием . В заранее подготовленные ямы устанавливаются опоры по уровню, засыпаются грунтом и трамбуются.
  2. Вбиванием . Выполняется вдвоем. Один держит трубу, другой кувалдой вбивает ее в землю на нужную глубину.
  3. Бутованием . Аналогично первому варианту. Только вместо грунта яму заполняют старым кирпичом, щебнем, заливают водой, трамбуют.
  4. Монтажом столбов на цоколь из бетона . Для этого по периметру ограды создается ленточный фундамент, возводится опалубка на 20 см выше грунта, армируется, монтируются опоры, выполняется заливка бетоном.
  5. Вкручиванием винтовых свай . Проводится только на подвижных почвах.
  6. Бетонированием нижней части скважины . Верх заполняется песчано-щебеночной подушкой. Один из надежных способов фиксации. Отлично противостоит вспучиванию грунта. Для установки опор в строго вертикальном положении крепятся временные подпорки.
  7. Полным бетонированием скважины . Общепринятый способ монтажа металлических стоек.

На фото наглядно показана установка столбов с дальнейшим бетонированием.

Для заливки подойдет цемент марки М200. Готовить раствор нужно вблизи места строительства.

Чтобы повысить устойчивость столбов, к нижней части можно приварить крестовину из двух стальных прутьев.

  1. Выкапывают ямы под трубы глубиной равной ¼ высоты всего столба. На песчаной почве глубину делают до ½ высоты опоры.
  2. Дно трамбуют. Выставляют металлические стойки. Вертикальность проверяют уровнем.
  3. Вокруг столба производят засыпку песчано-щебеночной смеси, трамбуют, увлажняют водой.
  4. Замешивают цементно-песчаный раствор.
  5. Заливку делают доверху ямы. Время застывания – до 2 недель.

Для надежности раствором заполняют внутреннюю полость труб.


  • Монтаж лаг

    Установка прожилин возможна только после полного застывания столбов.

    Сырьем для них служит дерево или металл.

    В первом случае для крепежа потребуется приварить к столбам кронштейны или уголки, к которым на саморезы прикрепить лаги из бруса. Доски гвоздями прибить к поперечинам.

    Во втором все гораздо проще. Прожилины из стальной профильной трубы сразу приварить к опорам, смонтировать штакетник саморезами, болтами.

    Фото: крепление лаг при помощи винтов с шайбой и резиновой прокладкой

    Сборка секций

    Выполняется от угла. Прибивают первый элемент, после этого с другой стороны забора фиксируют планку по высоте ограды. Между ними натягивают веревку, которая будет ориентиром для соблюдения одинакового уровня высоты во всех частях конструкции. Верх делают ровным, закругленным, волнообразным (на выбор). Штакетник, доски крепят с определенным шагом или вплотную. Все зависит от предпочтений хозяев.

    Любители ярких оттенков могут покрасить готовый забор вручную валиком, кистью, можно использовать краскопульт. Рекомендации по процессу покраски, выбору подходящего средства вы найдете в статье: «Чем покрасить деревянный забор на долгий период».

    Чтобы сохранить натуральную древесную структуру секции, достаточно просто покрыть ее лаком.

    Фото: установка досок на деревянные лаги (подойдут гвозди или саморезы – длинна зависит от толщины доски)

    Ограждение на металлических столбах долговечная конструкция, которую при желании можно собрать самому. Если же вы не хотите тратить время на строительство, то стоит заказать монтаж такого забора у мастеров.

    Прикрепление деревянного забора к столбам самостоятельно

    Ограждение участка – один из первых этапов строительства частного дома. Для его возведения используют разные материалы: кирпич, металлопрофиль, натуральный или искусственный камень. Популярными являются деревянные заборы на металлических столбах. С этими материалами легко работать, стоят они относительно недорого, есть возможность создания индивидуальных проектов.

    1. Общие сведения о деревянных заборах на металлических опорах
    2. Достоинства и недостатки конструкции
    3. Подготовительный этап работы
    4. Самостоятельный монтаж заграждения
    5. Установка опор
    6. Установка лаг
    7. Крепление деревянного забора к металлическим лагам
    8. Эксплуатация заграждения, правила ухода

    Общие сведения о деревянных заборах на металлических опорах

    Деревянный забор будет хорошо держаться на металлических столбах

    Комбинирование железных столбов и дерева позволяет создать прочную конструкцию, устойчивую к механическим воздействиям, атмосферным влияниям. Технические характеристики обеспечивает металл, а декоративную функцию – брус или необрезные доски. Такая конструкция способна выдерживать не только статические, но и динамические нагрузки.

    Для создания металлокаркаса применяют круглые трубы, элементы квадратного или прямоугольного сечения. Чтобы защитить внутреннюю часть опор от попадания влаги и мусора, их накрывают колпаками. Столбы можно устанавливать непосредственно в грунт или в специально подготовленный ленточный фундамент. При этом нижнюю часть опор гидроизолируют.

    Из деревянных элементов используют не только брус и доски, но и штакетины, планки. Располагать их можно последовательно или в шахматном порядке. Такой забор может иметь разную конфигурацию. Для крепления деревянных элементов используют скобы, кронштейны.

    Достоинства и недостатки конструкции

    Древесина без пропитки антисептиками и покраски быстро портится

    Деревянный забор красивый и не требует значительных вложений. Также он имеет такие преимущества:

    • доступность всех строительных и расходных материалов;
    • нет необходимости в применении специального инструмента;
    • небольшой вес дерева позволяет проводить все работы самостоятельно;
    • отсутствие потребности в возведении усиленного фундамента;
    • простота ремонта: поломанный элемент нужно просто заменить;
    • возможность индивидуализации конструкции при помощи лакокрасочных отделочных материалов;
    • каркас из металла обеспечивает надежность и прочность всей конструкции.

    Такой забор имеет недостатки:

    • дерево необходимо обработать антисептическими составами, а также веществами, увеличивающими устойчивость воспламенению;
    • материал естественной влажности деформируется при изменении температуры и под воздействием влаги;
    • металл тоже необходимо защитить от ржавления.

    Длительность эксплуатации конструкции составляет 10 лет, но при должном уходе срок службы можно увеличить до 20 лет.

    Подготовительный этап работы

    Разметка для опор в ленточном фундаменте

    Чтобы установить забор, нужно подготовить не только материалы, но и место монтажа. С участка убирают весь мусор, демонтируют старое ограждение. При небольших перепадах высоты грунт разравнивают. По углам будущего забора забивают колья, между которыми натягивают разметочный шнур. Определяют места установки опор. Расстояние между ними составляет 2-3 м. Также нужно предусмотреть наличие калитки и ворот.

    Читайте также  Каким деревом обшить баню внутри?

    Деревянные элементы предварительно обрабатывают антисептическими средствами, которые защищают материал от гниения, повреждения насекомыми. Антипирены позволят увеличить устойчивость забора к возгоранию. Металлические опоры красят, обеспечивая антикоррозионные свойства.

    Самостоятельный монтаж заграждения

    После того как разметка на даче или вокруг жилого дома осуществлена, можно приступать к установке столбов. Для этого требуется лопата, бетонный раствор, щебень и песок.

    Установка опор

    Установка металлических столбов в бетонный раствор

    Для изготовления деревянного забора на металлических столбах своими руками нужно соблюдать такую инструкцию:

    1. Подготовка ям. Если забор имеет небольшую высоту, их глубина не превышает 50 см. Для больших конструкций опоры заглубляют на 1 м. Диаметр ямы больше сечения трубы в 3 раза. На дно укладывают подушку из песка (5 см) и щебня (10 см). Оба слоя тщательно уплотняют.
    2. Бетонирование столбов. Этот вариант монтажа является самым надежным. Для предупреждения усадки каркаса к опорам нужно прикрепить арматуру. Столб вставляют в яму, засыпают смесью песка и щебня, трамбуют и заливают бетонным раствором.

    Крепить деревянные элементы можно только после полного застывания опор. Для этого требуется 2-3 недели.

    Установка лаг

    Крепление деревянных лаг к столбам

    Монтаж лаг зависит от выбранного дизайна. Популярным является двухсторонний забор. Вместо окрашивания можно применить метод состаривания древесины. Для этого доски нужно обжечь, а потом обработать. Закрепить лаги можно несколькими способами:

    1. Вертикальным. В этом случае доски будут крепиться к горизонтальным перекладинам, приваренным к опорам. Их устанавливают встык или с небольшими промежутками.
    2. Горизонтальным. Этот способ монтажа предусматривает установку диагональных перекладин, к которым и прикручивают деревянные элементы. Также можно фиксировать доски непосредственно к опорам.

    Нередко используют шахматный способ крепления материала.

    Крепление деревянного забора к металлическим лагам

    Для фиксации деревянных элементов используют саморезы или перфорированные уголки. При использовании первого способа важна толщина стенок опор. Она не должна быть меньше 2 мм.

    Использование перфорированных уголков является оптимальным вариантом. Элементы закреплены на опорах при помощи сварки. Для фиксации лучше использовать оцинкованные саморезы или мебельные болты.

    Эксплуатация заграждения, правила ухода

    Металлические опоры и лаги рекомендуется покрасить

    Чтобы ограждение прослужило длительное время, за ним нужно правильно ухаживать. Для этого проводят такие мероприятия:

    1. Периодически обрабатывают защитными составами. Процедуру проводят ежегодно. Особое внимание уделяют верхней части забора, а также элементам, которые соприкасаются с землей. Для дополнительной защиты можно использовать козырьки, устанавливаемые по всему периметру конструкции.
    2. Укрепляют расшатанные столбы. Установочную яму углубляют и расширяют, выравнивают опору, засыпают ее битым кирпичом и заливают жидким раствором бетона. Для поддержания столба в заданном положении применяют распорки.
    3. Заменяют сломанные деревянные элементы.
    4. Периодически красят металлические элементы. Особое внимание уделяют крепежам.
    5. Убирают заросли травы, которые способствуют гниению дерева.
    6. Защищают территорию вокруг забора от излишков влаги. Можно посыпать ее гравием.

    Деревянные заборы на металлических опорах сегодня встречаются все чаще. Конструкция защитит от чужих взглядов и станет изюминкой экстерьера.

    Забор из досок на металлических столбах: делаем легко и быстро

    Раньше деревенские заборы представляли собой одни сплошные кривые плетени и частоколы.

    Сейчас заборы можно делать из совершенно различных материалов: люди активно используют профнастил, сетку-рабицу, деревянный и металлический штакетник, листы из поликарбоната, кованые заборы, сварные панельные конструкции, виниловые заборы и т.д.

    Но забор из досок на металлических столбах – пожалуй, самое практичное и красивое решение.

    Дерево по-прежнему остается одним из самых красивых материалов, из которых можно соорудить забор, несмотря на все новые изобретения.

    Это прочный натуральный материал, прекрасно гармонирующий с природой. Особенно если сам дом тоже сделан из дерева. Тем более что такой вариант совсем не дорог и его можно поставить собственными силами.

    1. Какие металлические изделия подойдут
    2. Предварительная подготовка
    3. Установка металлических опор
    4. Заборные доски
    5. Любые строганые или обрезные доски
    6. Крепление элементов
    7. Небольшой «лайфхак»

    Какие металлические изделия подойдут

    Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться само ограждение. Помимо этого, на забор оказывается ветровая и механическая нагрузка.

    В качестве опор подойдут металлические трубы. Это могут быть сварные трубы круглого или квадратного сечения.

    Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.

    Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорого стоят, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.

    Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно распилить болгаркой на нужные отрезки. Также в качестве столбов могут выступать винтовые сваи – это более «продвинутый» вариант.

    Монтаж винтовых свай в землю довольно легок. Сами сваи, благодаря своим винтам, хорошо держатся в земле и блестяще выполняют свою опорную функцию.

    Предварительная подготовка

    Все элементы забора, из какого бы материала они не были изготовлены, подвергаются предварительной обработке.

    Металлические столбы (трубы) перед заглублением необходимо тщательно прокрасить, даже если они оцинкованные.

    Это улучшит их антикоррозионную стойкость. Не красить можно только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если предполагается проводить с ними дополнительные сварочные работы (приваривать петли т.п.).

    Дерево (и перекладины, и штакетник) необходимо обработать антисептиком и антипиреновым составом. Это придется делать и потом, в процессе эксплуатации.

    После обработки раствором деревянные доски покрывают грунтовкой. А затем – окрашивание: любым подходящим лаком или краской.

    Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:

    Можно просто покрыть антисептиком, который со временем примет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от самой породы древесины).

    Установка металлических опор

    Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

    Для этого необходимо провести разметку участка по периметру, разбить на одинаковые отрезки и обозначить точки, где опоры будут установлены.

    Глубина ямы должна быть не менее 50 см, но только для самых невысоких ограждений. Для забора высотой 1,5-2 метра заглубление опоры должно быть не меньше метра.

    Если столбы 3,5 метра, то заглубление должно захватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, это излишне, как и слишком высокие заборы.

    Что касается ширины ямы, то работает следующее правило: диаметр отверстия под столб примерно равен трем диаметрам трубы.

    Заглублять столбы можно несколькими разными способами:

    Простое вбивание в землю — подходит в случаях, если высота забора предполагается невысокая, а почва достаточно мягкая, не глинистая (но не слишком рыхлая, такая не будет держать опору).

    Длинный столб сложнее забить в землю с соблюдением его полной вертикальности.

    Забутовка щебнем или песком — также подходит для легких заборов и для местностей с невысокой ветровой нагрузкой.

    Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую погружается столб с дальнейшим засыпанием пустот песком или щебнем и плотно утрамбовывается.

    Бетонирование — самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и крепких заборов.

    Бетонный раствор заливается только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.

    Иногда можно использовать комбинированные способы – например, можно выкопать неглубокую яму, и вбить в нее трубу.

    Потом засыпать оставшееся пространство сыпучим материалом или залить раствором: получится, что столб наполовину вбит, а на верхнюю половину забутован или забетонирован.

    Это удобно проделывать, например, с винтовыми сваями. Можно нижнюю часть забетонировать, а верхнюю засыпать гравием.

    Выбор способа зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на ограждение.

    При бетонировании на низ трубы можно приварить так называемую «пятку», Т-образную пластину, этот элемент способен дополнительно укрепить положение опоры в бетоне или щебне.

    Но, как показывает практика, приваривание любой дополнительной арматуры к столбу усложняет установку его положения в лунке, поэтому такие вещи делаются редко.

    Некоторые особо щепетильные строители делают для нижней части столба гильзы из рубероида.

    Заборные доски

    Забор из досок на металлических столбах может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, какая финишная отделка будет выбрана.

    В качестве штакетин для такого забора может подойти все, что угодно:

    • Столярный штакетник, в том числе фигурный;
    • Доска-дюймовка;
    • Вагонка;
    • Горбыль.

    Любые строганые или обрезные доски

    Об окрашивании и обработке антисептиками говорилось выше. Есть и другие декоративные варианты: например, искусственно состарить дерево.

    Для этого можно обработать древесину паяльной лампой — мягкие волокна выгорят и получится рельеф. Затем металлической насадкой или любым другим подходящим инструментом счистить обугленную древесину.

    Также можно выжечь специальный узор на доске. После этих манипуляций обработать дерево антисептиком.

    Крепление элементов

    Крепить деревянные доски к забору можно вертикально или горизонтально.

    Вертикальное расположение. На опору привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые затем, соответственно, будут нанизываться деревянные доски забора.

    Между можно оставлять просветы большие или маленькие, или крепить встык.

    В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры 2-3 мм, чтобы у древесины была возможность расширяться при перепадах температур или влажности, иначе забор встанет «дыбом».

    Читайте также  Чем приклеить пароизоляцию к дереву?

    Горизонтальное расположение. Здесь могут быть следующие варианты крепления:

    Обычное крепление. Две перекладины располагаются диагонально и пересекаются в середине. На скрещенные перекладины прибиваются доски.

    Крепление досок в таком случае будет и к столбам, и к перекладинам. Зазор между досками допускается произвольный.

    Модель типа «штрих-код» (разная толщина с одинаковыми зазорами), как вариант: две подряд доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего порядок повторяется.

    Заборные доски в таком случае крепятся непосредственно к столбам. Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скреплять доски вертикальной планкой (рейкой).

    «Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм на одной половине пролета крепится четным порядком, а на соседнем — нечетным.

    Можно выбрать и другие художественные варианты. Можно делать большие просветы, а можно крепить доски внахлест. Главное помнить — чем плотнее прилегают доски друг к другу, тем выше расход материала.

    Небольшой «лайфхак»

    При горизонтальном варианте к металлическому столбу нужно прикрепить каждую доску забора. На одно крепление уходит по два самореза (лучше, если они со сверлом на конце).

    Толщину металлического столба в 3 мм возьмет не каждый саморез, поэтому сначала можно просверлить обычным сверлом диаметра 3.2 мм, а уже потом вгонять саморезы.

    Если саморезы плохо входят, можно капнуть немного машинного масла.

    Видео по теме статьи:

    Поскольку этот процесс довольно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждому столбу саморезами прикрепить две деревянные рейки, а уже к ним приколачивать горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.

    Как сделать деревянный забор на металлических столбах своими руками?

    Многие задаются вопросом, как сделать деревянный забор на металлических столбах своими руками. Хотя существует большой выбор материалов, из которых строят различные ограждения, заборы из дерева остаются популярными.

    Достоинства и недостатки деревянных заборов

    Причиной такой востребованности являются достоинства конструкции:

    1. Низкая стоимость материала и его доступность. Практически в любом регионе приобрести качественную древесину несложно. Цена будет ниже в сравнении, например, с металлом.
    2. Обработку дерева произвести гораздо легче, чем других материалов. Необходимы базовые навыки в столярном деле и наличие необходимых инструментов.
    3. При монтаже используются самые простые крепежи. А поскольку дерево относительно мало весит, установить забор можно самостоятельно, без привлечения посторонней помощи.
    4. При необходимости деревянное ограждение легко отремонтировать. При локальном повреждении можно демонтировать нужные штакетницы и заменить.
    5. С помощью специальных лаков, пропиток и морилки можно создавать практически любой вид деревянному забору или подчеркнуть фактуру материала.
    6. Это самый натуральный материал из всех возможных для ограждения.
    7. При соблюдении технологии возведения деревянный забор имеет высокую прочность.

    Недостатками конструкции являются:

    1. Подверженность дерева гниению, поражению насекомыми, паразитической микрофлорой, горению. В связи с этим материал необходимо обрабатывать специальными защитными пропитками, лаками или красками. Они не только позволяют предотвратить поражение деревянных штакетниц, но и могут выступить в роли декоративного покрытия. Без специальной обработки дерево быстро приходит в негодность и уступает более долговечным материалам.
    2. Из-за перепада влажности деревянные детали могут деформироваться. Материал способен напитывать воду и разбухать, а после высыхания могут образовываться трещины. Поэтому следует приобретать высушенный материал и покрывать его защитным слоем.
    3. Недолговечность. Однако при правильном выборе сорта дерева, уходе за ним и своевременном локальном ремонте ограждение способно прослужить 15-20 лет и более.

    Преимущества и виды металлических столбов

    Деревянные заборы можно сделать с опорами из того же материала. Однако в местах соприкосновения с грунтом столбы быстро приходят в негодность, даже если были выполнены все работы по защите материала. В связи с этим стали использовать опорные металлические столбы, которые обладают следующими преимуществами:

    1. Долговечность материала. Даже незащищенная специальным покрытием труба прослужит гораздо дольше деревянного бруса.
    2. Конструкция с использованием данных столбов будет гораздо прочнее.
    3. Их можно смело использовать в переувлажненном грунте.
    4. При необходимости металлические опоры можно легко переделать в кирпичные столбы.

    В качестве стоек могут использоваться:

    • круглые трубы различного сечения;
    • квадратные или прямоугольные трубы;
    • винтовые сваи;
    • уголки или швеллеры.

    Установка металлических опор под ограждение

    Монтаж опор делается самостоятельно. Для этого сначала необходимо произвести замеры участка, определить длину секций. Следует учитывать, что расстояние между ними должно быть одинаковым. Специалисты рекомендуют делать длину одной секции 2,5 м. После расчистки земли от камней и других посторонних предметов приступают к разметке участка: на месте будущих опор вставляют колышки, а между ними натягивают трос.

    В зависимости от степени увлажнения земли выбирают стойки. Если ограждение ставится на глинистых или болотистых грунтах, предпочтительнее устанавливать сваи. В остальных случаях подойдут трубы. Высота опоры должна включать в себя высоту забора плюс 1/3 от этого параметра. Третья часть заглубляется в землю, чтобы придать ограждению устойчивость. При высоких грунтовых водах опоры необходимо монтировать ниже уровня промерзания почвы.

    Если земля нормальной влажности, лунку полностью заливают бетоном. Если же болотистая местность, лунку бетонируют ниже уровня промерзания, а верхняя часть засыпается щебнем или гравийно-песчаной смесью.

    Сначала трубы устанавливаются по углам, а между ними натягивают веревку. Шнур лучше крепить поверху, чтобы легче было определить высоту каждого столба. По линии намечают центры лунок для последующих опор и бурят отверстия необходимой глубины.

    Металлическая труба устанавливается в скважину строго перпендикулярно. Для ее фиксации при бетонировании отверстие заполняют щебнем или строительными отходами (обломки бетона, кирпичный бой и пр.). Бетон делают на основе цемента марки М300 и выше с добавлением песка и щебня.

    Установка поперечных лаг

    Поперечные лаги могут быть деревянными или из металла. Способом крепления первого материала является его фиксация на металлические полосы, которые приваривают к опорам. Их необходимо выставлять строго по горизонтальному уровню, чтобы обеспечить ровность всей конструкции. Расстояние от деревянных брусьев до краев забора должно быть 20-25 см. Если ограждение высотой до 2 м, достаточно 2 лаг. Когда значение превышает 2 м, желательно устанавливать 3 ряда лаг.

    Деревянные брусья фиксируют на металлических пластинах с помощью прижимных болтов, а крепления досок к лагам осуществляется с помощью саморезов.

    Если в качестве перегородки используется профильная труба 40х20 мм, ее устанавливают по уровню и приваривают непосредственно к столбам. Соединение должно быть внакладку со стороны улицы. Благодаря этому способу крепления штакетины будут устанавливаться без зазора с одинаковым шагом.

    Первой приваривают верхнюю поперечину, а затем нижнюю. Места сварки зачищают и весь каркас покрывают краской.

    Монтаж забора на металлических столбах

    Монтажу ограды предшествует подготовка штакетин. Для этого нарезают доски одинаковой длины. При необходимости им придают желаемую форму. Затем их строгают и обрабатывают защитными веществами.

    После этого приступают к установке деревянного забора с металлическими столбами. Сначала выбирается шаг, который будет между досками. Чтобы было легче осуществлять монтаж, необходимо изготовить шаблон:

    1. Выбирается доска, которая задает величину просвета между штакетинами.
    2. К ней сверху крепят строительный уровень. Это позволит контролировать вертикальность установки.

    Чтобы все доски были выставлены по одной высоте, между верхушками опор натягивают веревку. Если высота забора ниже уровня столбов, шнур протягивают на необходимом уровне. Последовательность обшивки каркаса деревянными штакетинами следующая:

    1. Сначала выставляется по высоте и горизонтальному уровню первая доска. Ее фиксируют с помощью саморезов с широкой шляпкой и наконечником-буром по металлу. Так можно избежать сверления дополнительных отверстий. Саморезы должны немного утопать в деревянной штакетнице.
    2. В зависимости от ширины доски используют 1-2 шурупа для ее фиксации к одному лагу.
    3. Затем к установленной деревянной прожилине прикладывают шаблон. С противоположной его стороны выставляется другая штакетина и плотно прижимается к шаблону.
    4. Вторая доска фиксируется саморезами, к ней прикладывается шаблон, и операция повторяется.

    Защита и отделка: чем покрыть и покрасить?

    Все деревянные элементы конструкции должны быть покрыты специальными средствами, чтобы обеспечить долговечность материала. В первую очередь следует пропитать деревянные лаги и штакетины антисептиком. Он защищает от гниения, плесени, грибка и насекомых. Качество обработки зависит от глубины пропитки, поэтому нужно обязательно следовать инструкции.

    Также деревянные элементы покрывают морилкой, чтобы придать желаемый оттенок. Однако лучшим способом окрашивания считается добавление пигмента в антисептик или лак. Грунтовкой пропитывают деревянные части для того, чтобы обеспечить равномерное тонирование финишным покрытием. Ведь в менее плотных местах древесины вещество впитывается больше, и образуются светлые пятна.

    Краски следует выбирать специальные для наружных работ. Они более устойчивы к перепадам температур. Среди лаков выделяют яхтный. Он имеет отличный внешний вид и устойчив к воздействию внешней среды.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: