Точечный фундамент своими руками

Точечный фундамент своими руками

Точечный, или как его называют столбчатый фундамент, является идеальным видом фундаментов при строительстве облегченных зданий на пучинистых грунтах. Он отличается простотой, скоростью и дешевизной возведения. Малая опорная площадь, снижает воздействие грунта на фундамент в момент примерзания.

Этапы строительства точечного фундамента

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Для того чтобы возвести точечный фундамент своими руками, необходимо:

а) Составить проект будущего фундамента.
В нем отражают; размеры фундамента, число и места установки столбов, глубину ям.
Количество необходимого строительного материала.

б) Закупка и доставка строительного материала.
Для строительства фундамента потребуется:
— цемент, песок карьерный, гравий;
— трубы асбестоцементные или металлические, диаметром 20 сантиметров из расчета по 2 метра на каждый столб;
— арматурные прутья, по 4 прута на каждый столб, длиной 2 метра каждый прут;
— бетономешалка;
— бур для сверления отверстий под столбы;
— болгарка с кругами по металлу или бетону;
— электровибратор;
— рулетка, лопата штыковая, молоток, емкость на 10 литров.

в) Подготовка площадки под фундамент.
На месте планируемого строительства фундамента, вырубается кустарник, выкорчевываются крупные деревья, выравнивается грунт.
Производится разметка будущего фундамента на местности.

ПОДГОТОВКА ЯМ ПОД СТОЛБЫ

Это важный этап возведения фундамента. От правильности подбора глубины ям зависит качество будущего фундамента. Если ямы будут слишком мелкие, то в период промерзания грунта, он может вытолкать столбы, что повредит строение, опирающееся на фундамент.
Глубоко выкопанные ямы приведут к необоснованному перерасходу строительного материала и удорожанию фундамента.
Сейчас не составляет труда узнать физический состав грунта и глубину его промерзания в любом районе строительства. Достаточно сделать запрос в интернете, и он выдаст все необходимые данные по интересующему вопросу.
Если по каким-то причинам нет интернета, нужно доехать до ближайшей гидрометеостанции и попросить у них карту состава грунта и глубину промерзания почвы в нужном районе.
В средних районах России глубина промерзания земли не превышает 1,2 метра. Следовательно, для того чтобы построить точечный фундамент своими руками, нужны ямы глубиной 1,5 метра.
Для ускорения и простоты исполнения, ямы бурят буром, диаметром равному диаметру труб. Бур без труда можно изготовить своими руками из металла, толщиной 2 миллиметра. Для этого из листа железа вырезают круг, диаметром 20 сантиметров. В нем в центре делается отверстие. Круг с одной стороны разрезается до середины. Края круга изгибаются под углом 35 – 40 градусов и приваривается к металлической трубе, диаметром 22 миллиметра. Бур готов.
Отверстия сверлятся под каждый угол здания и в местах соединения внутренних стен с наружными. Если здание большое по размерам, 10 и более метров в длину, свыше 8 метров в ширину, ямы распределяют равномерно, с расстоянием до 2 метров, друг от друга.
На дно подготовленных ям засыпается слой гравия, толщиной 5 сантиметров, и слой песка, такой же толщины. Подушка утрамбовывается. Ямы под столбы готовы.

УСТАНОВКА ТРУБ И АРМАТУРНЫХ ПРУТЬЕВ

Это следующий этап работы, для того чтобы возвести точечный фундамент своими руками. Нужно вспомнить, что глубина ям составляет 1,5 мета. Из них 10 сантиметров занимает песчано-гравийная подушка. На 20 сантиметров столбы будут выше уровня земли.
Следовательно, общая длина труб составляет 1,6 метра, 1,4 в земле и 0,2 м над землей. Готовятся трубы соответствующей длины. Металлические режутся болгаркой с кругом по металлу, асбестоцементные – кругом по бетону.
Подготовленные трубы опускаются в ямы. Выравниваются по горизонтали. Уровень у них должен быть одинаков.
В трубы опускаются по 4 арматурных прута. Устанавливаются прутья по центру, квадратом 10 на 10 сантиметров. Их делают на 15 сантиметров длиннее труб. На этот размер они забиваются в землю, верхний срез прутьев находится на одном уровне с верхним срезом труб.

ЗАЛИВКА ТРУБ БЕТОНОМ

Самый ответственный момент в создании фундамента. Качественно подготовленный цементный раствор, обеспечит длительный период эксплуатации здания. Поэтому для того чтобы возвести прочный точечный фундамент своими руками, нужно покупать высококачественный цемент, не ниже 400 марки, соблюдать пропорции раствора.

а) Порядок подготовки раствора.

В бетономешалку засыпают цемент и песок в соотношении 1 : 3.Тщательно его перемешивают. Затем добавляют воду. Ее добавляют постепенно, пока раствор не приобретет консистенцию не густой сметаны.
Затем в раствор добавляют гравий. Общий состав раствора должен составлять: 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 2 ведра гравия. Вода по мере необходимости.
Раствор тщательно перемешивается.

б) Заливка труб бетоном.

Заливка труб осуществляется поэтапно. Залив половину трубы, раствор утрамбовывают электровибратором, с целью удаления воздуха из бетона и заполнения им всех пустот, образовавшихся при заливке бетона.
Утрамбовав первую половину трубы, заливают вторую половину и производят утрамбовывание второй половины.
Залив все трубы, фундаменту дают 1 месяц на устойку. В этот период какие-либо работы проводить с фундаментом нельзя. Если фундамент залит в середине осени и есть вероятность, что он останется под зиму, его нужно нагрузить.
Ненагруженный фундамент, в период пучения почвы, может вытолкнуть на поверхность и работу придется проводить сначала. Для того чтобы этого не произошло, на фундамент нужно положить бетонные плиты. Их нужно укладывать спустя 1 месяц после заливки труб.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ТОЧЕЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Невозможно возвести прочный точечный фундамент своими руками без соблюдения определенных рекомендаций:

— Для получения прочного фундамента нужно покупать только качественный строительный материал;
— Чтобы подготовить хороший раствор нужно воду заливать в сухую смесь, а не наоборот. Если смесь засыпать в воду, образуются не растворимые слипшиеся камешки, которые очень тяжело размешать и впоследствии они снижают прочность раствора;
— Если в доме имеются запасы кирпича, красного, то можно вместо труб использовать кирпич. Ямы в этом случае нужно копать квадратные, сантиметров на 20 больше размеров столбов. После установки столбов их обматывают рубероидом, по внешнему периметру устанавливают арматурные прутья и стягивают их проволокой.
Установив столбы и обвязав их арматурными прутьями, пустоты ям заливают бетоном. Бетон утрамбовывается электровибратором.
— Фундамент после установки должен обязательно выстояться не менее 1 месяца.

Изготовление точечного фундамента самостоятельно не сложное дело. Возведение его вполне под силу одному человеку.
Этот вид фундамента можно применять не только на пучинистых почвах, но на других видах грунта, где не требуется прочный фундамент, и возводимые здания обладают малым весом.
Недостатком этого фундамента является невозможность устройства подвального помещения и проведения дополнительных надстроек дома с целью увеличения жилой площади.

Правила возведения точечного фундамента

Точечный фундамент, который еще называют столбчатым, является удобным и дешевым основанием для небольших домов, бань, беседок и подобных построек. Выполнить точечный фундамент своими руками не сложно, главное – придерживаться рекомендаций по устройству и подобрать правильные материалы.

Точечный фундамент из блоков

Подготовка участка для закладки опор

Для точечного фундамента не подходят участки с перепадами по высоте. Поэтому, если территория имеет углубления или скошенности, необходимо ее максимально выровнять. Часто для этого низкие места подсыпают грунтом с преобладанием песка и гравия, а выступающие части снимают лопатой. Разумеется, на выбранном для фундамента месте не должно быть деревьев или кустарников. Чтобы мелкая растительность не мешала работе, по периметру будущего здания снимают слой дерна 15 см.

Следующий этап подготовки – разметка. Столбы фундамента устанавливаются строго по проекту, ведь они должны равномерно принимать нагрузку от сооружения и передавать ее на грунт. Неправильное расположение опор приведет к перекосу постройки и последующему разрушению. Спроектировать фундамент можно самостоятельно: сначала отмечают угол строения, ближайший от соседнего участка и улицы, потом от него отмеряют расстояние ко второму углу фасада и натягивают строительный шнур. Далее отмечают оставшиеся два угла и тоже соединяют их шнуром.

Получившийся прямоугольник проверяют с помощью диагоналей – если они одной длины, значит, разметка произведена верно. Теперь размечают несущие перегородки внутри периметра. На пересечениях всех линий, на углах строения и под несущими стенами через 2-2,5 метра будут находиться опоры фундамента. Это значит, что там необходимо вырыть ямы соответствующих размеров.

Глубина заложения и материалы для основы

Чтобы узнать глубину ям, сначала определяют уровень промерзания участка. Он зависит от высоты грунтовых вод, типа почвы и региона. Безусловно, чем севернее регион, тем глубже промерзает грунт, и глубже закладывается фундамент. Почва больше всего промерзает глинистая, а также песчано-пылеватая, насыщенная влагой. Стандартная глубина закладки – 1,5 метра, но, учитывая особенности грунта, эту величину можно варьировать. На сухих скалистых участках успешно применяют мелкозаглубленные точечные фундаменты.

Читайте также  Как строить камины из кирпича на даче?

Для столбов подходят различные материалы:

  • трубы асбестовые и металлические;
  • бревна из плотных пород;
  • армированный бетон;
  • кирпич или бутовый камень;
  • бетонные блоки.

От выбора материала зависит форма ям: для труб или заливки раствором ямы роют круглые, для кладки – квадратного сечения. Также при строительстве необходима арматура, гидроизоляционный материал, щебень и песок для подсыпки, и, конечно же, цементный раствор.

Основные элементы фундамента

Легче всего использовать для фундамента трубы, поскольку их установка и заливка не занимает много времени, к тому же ямы делают небольшого диаметра. Для кладки столбов нужно рыть ямы побольше, по времени этот процесс длиннее. Бревна в качестве опор используются все реже: срок эксплуатации у них меньше, а при установке необходима дополнительная обработка битумом.

Технология установки

Дно каждой ямы закрывают слоем глины, хорошо утрамбовывают и следом насыпают слой гравия или мелкого щебня. Такая подушка защитит опору от пучения грунта и придаст устойчивости. Далее установка опор имеет отличия для труб и для кладки.

1. Столбы из труб. Труба отрезается такой длины, чтобы над поверхностью она возвышалась сантиметров на 30. Опускают трубу в яму, потом заливают внутрь немного цементной смеси и приподнимают столб, чтобы смесь растеклась. После этого трубу слегка вдавливают в основание и выравнивают вертикально. Подготавливают куски арматуры, по длине превышающие столб на 15 см, и вбивают их внутрь основания. Теперь трубу нужно заполнить раствором в несколько приемов, каждый раз уплотняя залитую смесь. Хорошо, если имеется электрический вибратор, тогда процесс уплотнения происходит очень качественно и быстро.

Столб из арматурного каркаса и бетона

2. Столбы из блоков или кирпича. На гравийную или щебневую подушку укладывают кусок гидроизоляционного материала. Далее выкладывают ряд кирпича или блоков, проверяют уровнем, и вставляют в середину прочную арматуру. Кладку постоянно проверяют уровнем, чтобы столб не перекосился. Чем выше поднимается опора, тем плотнее должны соприкасаться кирпичи посередине, чтобы верх основания был меньше по периметру, чем низ. Такая форма сделает опоры устойчивее. Арматура должна возвышаться над кладкой минимум на 20 см, чтобы последующее крепление ростверка было более плотным и надежным.

Выстаиваться опоры должны в течение месяца, все это время проводить другие строительные работы на данном участке нельзя. Сразу после высыхания делают ростверк и устанавливают здание. Если фундамент оставить на зиму без нагрузки, сила пучения может вытолкнуть столбы из почвы. Поэтому, если достроить здание не получается до морозов, фундамент рекомендуется накрыть бетонными плитами.

Видео устройства точечного фундамента

Полезная инструкция по строительству столбчатого фундамента своими руками

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками.

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа — это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м.

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа.

Виды опорно-столбчатых фундаментов

Существует несколько классификаций таких оснований.

По уровню заглубления

  • Незаглубленные. Устанавливают на поверхности почвы, с которой предварительно снимают плодородный слой порядка 35-40 см. После этого выполняют отсыпку любого нерудного материала, на него ставят опоры.
  • Мелкозаглубленные. Опорные столбы заглубляют на 55-70 см, но не ниже уровня промерзания грунта. Применяют для скальных, песчаных и мелкообломистых грунтов, которые подвержены малому смещению. Важно, чтобы подземные воды располагались на большой глубине.
  • Заглубленные. Опоры опускают за отметку промерзания грунта, в среднем на глубину 150-200 см. Их устанавливают на глубоко промерзающих почвах и на подвижных нестабильных почвогрунтах.

По материалу изготовления столбов

Материалы для изготовления столбов-опор выбирают в зависимости от типа строения и особенностей участка. Варианты могут быть разными, коротко охарактеризуем самые распространенные.

  • Монолит из железобетона. Изготавливают из армированного бетона. Самый надежный и прочный вариант из всех при условии грамотных расчетов и правильного армирования. На монолитной основе допускается возведение одно- и двухэтажных деревянных построек.
  • Кирпичная кладка. Столбики из кирпича прочны и долговечны, надежно служат несколько десятков лет. Как и монолит, выдерживают значительные нагрузки. Но только при условии грамотных расчетов и использования высококачественного обожженного кирпича.
  • Кладка из блоков. По своему устройству это аналог кирпичной конструкции, но эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше всего противостоят нагрузкам конструкционные элементы из бетона.
  • Бутобетонные опоры. Изготавливают разными способами: порядковая укладка, смесь из бетона и бута, обустройство колодца из бутовых камней, изнутри его заполняют бетонной смесью. Прочная конструкция, но на подвижных почвогрунтах и на холмистых участках ставить ее нельзя.
  • Столбики из труб. Для несъемной опалубки, с помощью которой изготавливают столбы-опоры, используют пластиковые, асбестовые или металлические трубы разного диаметра. Внутрь трубы устанавливают арматуру, затем заливают раствор.
  • Металлические сваи. Винтовые сваи вкручивают в грунт на заданную глубину. Их преимущество в том, что они легко проходят неустойчивые пласты и надежно закрепляются в плотных слоях.
  • Деревянные столбы. Для их изготовления используют особым образом обработанную древесину. При правильно проведенной обработке такие опоры служат несколько десятилетий. Их выбирают для строительства легких сооружений, например, пристройки к дому.

Технология возведения столбчатой конструкции

Мы подготовили инструкцию по устройству столбчатого фундамента из железобетонного монолита с ростверком. Подробно рассмотрим все этапы процесса.

1. Разметка

Начинают с расчистки территории под строительство. Убирают мусор, если он есть, выпалывают крупную сорную растительность, выкорчевывают кустарники и деревья. Выравнивать площадку не нужно, достаточно ее освободить. На подготовленном таким образом участке проводят разметку. В углах будущей постройки забивают колышки или ставят деревянные рамки. Отмечают и ширину стен. Сверяясь с проектом, ставят отметки на местах, где должны находиться опорные столбы.

2. Подготовка к заливке опор

Под каждый столбик выкапывают яму. Глубину определяют по проекту. Ширина должна быть на 400-450 мм больше ширины стены. «Лишнее» место необходимо для обустройства опалубки. Дно ямы тщательно трамбуют. Затем обустраивают песчано-щебеночную подушку. Ее высота должна быть порядка 200 мм. Подушку обильно проливают водой и утрамбовывают. Ждут, пока утрамбованная основа высохнет, застилают ее гидроизоляционным материалом: рубероидом, пленкой или чем-то подобным. Это необходимо, чтобы подсыпка не высасывала влагу из свежезалитого железобетона.

Из 20-миллиметровых досок собирают опалубочные короба. Иногда, если стенки ямы достаточно плотные и не осыпаются, обходятся без деревянной опалубки. В этом случае стенки выстилают полиэтиленом или рубероидом. Этого достаточно для заливки. Внутрь короба выставляют арматурный каркас. Его собирают на поверхности из металлических прутков сечением 10-14 мм. Важный момент: собранный и установленный на место каркас должен возвышаться над опалубкой на 30-40 см.

3. Заливка столбов-опор

Доски опалубочного короба обильно смачивают водой. Это нужно, чтобы древесина не вытягивала влагу из железобетона. Кроме того, намоченную опалубку будет легче снять с отливки. Бетонный раствор заливают слоями высотой 25-30 см. Каждый из них обязательно разравнивают вибратором, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Залитый раствор оставляют до полного отвердения.

Читайте также  Как гидроизолировать септик из бетонных колец?

Через три-четыре дня опалубку аккуратно снимают. Свежезалитый бетон еще не набрал полную прочность, но с ним уже можно работать дальше. Поверхность столбов-опор покрывают гидроизоляцией. Обычно берут любую подходящую обмазочную или проникающую смесь и наносят ее на опору. Дают полностью высохнуть. После этого засыпают оставшуюся после удаления опалубки яму грунтом или песком. Если нужно, перед засыпкой утепляют опорные столбики подходящим плитным утеплителем.

Столбчатый фундамент своими руками – это несложно!

Необходимые инструменты и материалы

Если вы знаете, как построить столбчатый фундамент своими руками, смело можете приступать к возведению любой постройки на своем загородном участке, начиная от небольшой теплицы или беседки и заканчивая огромным деревянным домом.

Столбчатый фундамент – особенности и разновидности

Когда планируется построить жилой дом из дерева, какое-либо хозяйственное строение, баню или гараж, возникает вопрос, какой тип фундамента выбрать для них. Любой человек хочет потратить поменьше средств на такое мероприятие и при этом получить по-настоящему надежное основание для будущей постройки. Оптимальным вариантом в этом случае считается обустройство фундамента столбчатого типа. Он является самым простым в исполнении и относительно недорогим.

Интересующее нас основание подходит для каркасного дома или иного объекта, который не оказывает сильного давления на грунт и не имеет подвальных помещений.

Возводить тяжелые бетонные или кирпичные конструкции на таком основании не рекомендуется.

Устройство этого фундамента достаточно простое – некоторое число опорных столбов размещают на земле в местах, на которые при окончании строительства дома либо другого объекта будет направлена основная нагрузка. К подобным местам относят:

  • простенки;
  • углы сооружения;
  • участки пересечения стен;
  • тяжелые несущие балки.

Столбчатый фундамент своими руками допускается делать из натурального камня и дерева, бутобетона, кирпича, бетона, стальных и асбестовых труб, буронабивных свай. Он бывает сборным и монолитным. В первом случае сырьем для его возведения служит «смесь» камней, кирпичей и блоков из железобетона. Монолитное основание делается из армированного бетона, обеспечивающего повышенную прочность фундамента.

Столбчатые конструкции принято, кроме того, подразделять на два типа, учитывая степень промерзания земли, на которой он устанавливается, и непосредственно вид грунта. С этой точки зрения фундамент бывает:

  • Мелкозаглубленным – столбы монтируют в землю на 0,4–0,7 м. Такое основание специалисты советуют делать при возведении построек на скалистой либо песчаной почве.
  • Заглубленным – закладка опор осуществляется на глубину, которая ниже на 0,5–1 м отметки замерзания грунта в конкретной местности. Заливка и устройство такого основания рекомендовано для водянистых и глинистых грунтов, где всегда имеется опасность размывания фундамента.

Заметим, что столбчатый фундамент своими руками строится по одной технологии. Далее мы рассмотрим, как самостоятельно сделать столбчатое основание с применением различных материалов.

Подготовка к обустройству столбчатого основания – важные советы

Для начала необходимо определиться с типом грунта, который имеется на вашем участке, где планируются строительные работы. Проанализировав его, вы сможете выбрать вид основания и глубину установки опорных столбов (смотрите выше). Для легкой беседки достаточно будет заглубить фундамент на 0,4–0,5 м и сделать его из древесины либо асбестовых трубных изделий. А вот сравнительно большой деревянный дом потребуется ставить на более глубокое (около 1 м) и мощное основание, например, из бетона.

После этого нужно подсчитать число столбов, которые пойдут на устройство фундамента. Они обязательно должны присутствовать в центре и под всеми углами любой постройки (даже если она, по вашему мнению, совсем маленькая). Действительно надежное основание для строения будет вам гарантировано при расположении столбов через каждые 2 м (по вертикали и по горизонтали) сооружения. Высоту опор обычно берут на 0,3–0,5 м выше уровня почвы. Ее можно и увеличить, когда имеется вероятность большого количества осадков и подтоплений.

Далее приступаем к очистке участка земли, на котором планируется заливка фундамента. Эти работы выполняем максимально тщательно – удаляем все неровности на грунте, убираем мусор, делаем гравийную подсыпку глинистой почвы. Затем создаем точечный план запланированного фундамента и отмечаем на нем места нахождения всех столбов.

От периметра будущей постройки также следует отойти с четырех сторон на 2 м, чтобы обозначить территорию, с которой нужно полностью удалить поверхностный земляной слой (сантиметров на 20–30). Делается это для исключения опасности прорастания под постройкой растительности. А на место, выбранное для строительства, обязательно необходимо насыпать гравий либо строительный песок, после чего можно приступать к выкапыванию ям для монтажа опор столбчатого фундамента.

Опалубка для фундамента – как сделать быстро и правильно?

Наиболее распространенной и экономичной является опалубка из рубероида. Именно ее чаще всего обустраивают на частных подворьях при строительстве различных сооружений. Делается она просто:

  1. Берем отрезок рубероида требуемой длины (ориентируемся на протяженность столба, а также добавляем немного длины на обрезки по уровню) и скручиваем его в два слоя в трубку. Накручивать материал лучше всего на шаблон, например, на трубу из металла (ее сечение должно быть около 20 см).
  2. Надежно скрепляем полученную скрутку упаковочным широким скотчем. Иногда перед этим заготовку из рубероида дополнительно обматывают стрейч-пленкой, которая повышает величину жесткости, которую будет иметь опалубка.
  3. Вынимаем из получившейся трубки шаблон. По сути, опалубка из рубероида готова!

Опалубка из рубероида

Вместо рубероида можно использовать пергамин. Последовательность операций в этом случае будет аналогичной описанной выше. Также часто опалубка делается из деревянных щитов, состоящих из досок шириной 15 и толщиной 4 см. Она получается надежной и качественной, но ее стоимость, конечно же, намного выше, чем конструкция из рубероида. Несъемная опалубка может быть изготовлена из асбестоцементных либо стальных труб. Их диаметр должен равняться 10–20 см.

После этого приступаем к процессу укрепления столбчатой основы. Для армирования нужно применять арматуру диаметром 1,2–1,4 см. Устанавливать ее требуется продольно. Функцию горизонтальных перемычек будет выполнять металлическая проволока.

Если фундамент делается с ростверком (специальные плиты либо балки – опоры будущей постройки), над столбами оставляют около 20 см арматурных прутков. С их помощью после заливки бетонной смеси можно без затруднений связать ростверк со столбчатыми опорами.

Делаем фундамент столбчатого типа из асбестовых или стальных труб – вы справитесь!

В этом случае требуется несъемная опалубка из трубных изделий подходящего сечения. Устройство такого фундамента рекомендовано для любых строений, включая и дома из дерева. Для работ вам потребуются трубы сечением около 200 мм или больше, если постройка будет тяжело нагруженной (несколько этажей, большая площадь).

Фундамент из асбестовых труб

Пошаговая инструкция для возведения основания такова:

  1. Очищаем площадку.
  2. Подготавливаем цилиндрические ямы, в которые устанавливаем арматурный каркас либо трубы и засыпаем их землей, обеспечивая фиксацию опор.
  3. Наполняем используемые трубные конструкции раствором бетона на одну треть их длины. Эта процедура обязательна, она создает требуемую гидравлическую подушку для основания.
  4. Поднимаем трубы на треть высоты и снова заливаем бетонную смесь, оставляя около 15 см пустого пространства сверху.
  5. Полностью вынимаем трубы, а бетонный раствор, который остается в яме, утрамбовываем и помещаем в его центр армированный прут.
  6. Ждем отвердевания бетона.

Связку основания и возводимых стен сооружения выполняем при помощи анкеров из металла. Их следует прикрепить к нижним стеновым балкам и погрузить в оставленную 15-сантиметровую полость. Вы сделали из труб надежный и прочный фундамент. Требуется лишь окончательно забетонировать конструкцию.

Устройство фундамента из бетонных блоков и дерева – инструкция

Для каркасных частных домов, разнообразных беседок на загородных участках, саун и хозяйственных построек вы можете сделать основание из блоков. В этом случае опорно-столбчатый фундамент своими руками изготавливают из бетонных элементов с геометрическими параметрами 20х20х40 см.

Основание из блоков

Устройство блочного основания включает в себя следующие стадии:

  1. Подготовка участка.
  2. Выкапывание ям, посыпка их щебнем и создание на дне песчаной подушки.
  3. Монтаж (посредством раствора на основе цемента) бетонных блоков.
  4. Выполнение гидроизоляционных мероприятий (используется обычный рубероид, укладываемый на поверхность столбов из бетона).
  5. Оштукатуривание поверхности блоков.

Блочные основания нельзя сооружать на горизонтально-подвижных почвах, водонасыщенных и торфянистых грунтах. Также нежелательно ставить на них чересчур массивные здания и постройки.

Читайте также  На какой раствор кладут природный камень?

Можно сделать и деревянный фундамент. Но срок службы такого основания будет объективно небольшим. Увеличить его можно посредством пропитки древесины специальными растворами-антисептиками. Но и в этом случае основание прослужит максимум пару десятков лет.

  1. Очищаем территорию под закладку основания.
  2. Выкапываем ямы. Их сечение берется в 1,5 раза больше диаметра используемых опор из древесины.
  3. Монтируем деревянные столбы по углам запланированной постройки, по ее периметру (через 2 метра) и в точках пересечения стенок сооружения.
  4. Укладываем на дно слой (15–20 см) песка и утрамбовываем его максимально тщательно.
  5. Выполняем гидроизоляцию нижней части деревянных опор (пропитка маслом, «укутывание» в 2–3 слоя рубероида либо обычной толи, которые желательно проклеить мастикой на основе битума).
  6. Монтируем и выравниванием по вертикали столбы (используйте строительный уровень).
  7. Засыпаем пустоты между ямой и столбом битым кирпичом, крупным щебнем и песком. Эти материалы следует насыпать слоями и постоянно трамбовать. Толщина каждого слоя – не менее 10 см.
  8. Выравниваем (теперь уже по высоте) установленные опоры – спиливаем их верхушки, чтобы добиться полностью горизонтальной плоскости. Эту процедуру делать несложно, если натянуть над столбиками шнур.
  9. Накладываем на торцы столбчатых опор рубероид либо специальную гидроизоляционную пленку.

Ваш фундамент из дерева готов! Смело устанавливайте на него деревянное строение.

Точечный фундамент

Популярные материалы

Today’s:

  • Сломать замок. Методы сломать замок
  • Что значит отвод циркуляция в вытяжке. Вентиляция или циркуляция?
  • Каучуковое покрытие напольное покрытие. Каучуковое покрытие для пола – свежий взгляд на привычные решения
  • Схема теплицы из поликарбоната с размерами 3х6. Чертежи теплиц из поликарбоната с размерами
  • Шведская краска для дерева своими руками. Находка для садоводов: натуральная краска по скандинавским рецептам для работы по дереву
  • Гидроизоляция деревянного пола от земли. Гидроизоляция подпольного пространства в частном доме
  • Что постелить на черновой пол в деревянном доме. Полы в деревянном доме: наиболее подходящие варианты
  • Ленточный фундамент
  • Теплицы без фундамента
  • Теплицы без фундамента
  • Теплицы без фундамента

Установка парника из поликарбоната. Виды теплиц из поликарбоната

Поликарбонат — материал довольно гибкий, позволяющий собрать тепличку любой формы.

Существует большое число теплиц разных форм и видов. Чтобы правильно выбрать нужную, необходимо сначала определить, для каких целей нужна конструкция, будет ли она использоваться зимой, какой размер будет оптимальным лично для хозяина участка и насколько автоматизированной она будет.

Конструкции с арочными формами наиболее прочны, потому что лучше выдерживают порывы ветра, а на скатах не задерживаются осадки. Монтаж арочного парника довольно прост. Такую конструкцию можно приобрести в торговой сети в разобранном виде и потом самому собрать. Но можно все работы выполнить от начала до конца своими силами.

Установить теплицу из поликарбоната своими руками. Сборка каркаса теплицы из сотового поликарбоната

После того, как место для теплицы и обустройства фундамента выбрано, необходимо приступить к третьему этапу-установке каркаса. Все необходимые крепежи можно найти в продаже в комплекте с каркасом. Нужно лишь подготовить шуруповерт и гаечный ключ для того, чтобы качественно произвести все работы.

Последовательность сборки каркаса:

Фундамент для дома, какой выбрать. Как правильно выбрать фундамент для дома

Фундамент — это основа дома, позволяющая равномерно распределять нагрузку на грунт. Есть 4 вида оснований. Исходя из типа, размера строения и других факторов, решают, какой фундамент выбрать для дома, чтобы здание не деформировалось.

Что влияет на выбор фундамента

Первое, что учитывают – это тип грунта под будущим строением. Нужно определить может ли почва удержать столбы или нужно заливать монолит.

На выбор влияет общая масса постройки. Фундамент длябудет проще, чем для двух- трехэтажного. Должны браться в учет стены, пол, потолок и мебель, которая будет находиться внутри здания.

Каркасный двухэтажный дом на прочном фундаменте с высоким цоколем

Главные правила строительства основания:

Как отремонтировать фундамент старого деревянного дома. Ремонт ленточного фундамента деревянного дома

Как отремонтировать фундамент деревянного дома? Чтобы увидеть реальную картину и масштабы повреждений , придется старый фундамент оголять. Если речь идет о ленточном, сложенном когда-то из бутового-цементной смеси, то по периметру всего строения роется траншея шириной до полуметра и глубиной до основания фундамента.

Гидроизоляция ленточного мелкозаглубленного фундамента. Гидроизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно гидроизолировать несколькими способами.

Обмазка битумной мастикой — это самый экономный вариант. Этот вариант подходит в тех случаях, когда нужна защита от возможного капиллярного поднятия УГВ или от возможного проникновения поверхностных вод. Такая гидроизоляция не выносит сдвигающих и натягивающих нагрузок, поэтому чаще и легче всего повреждается. По этой причине данную гидроизоляцию следует наносить на ровную поверхность, предварительно высушенную. Также нужно защищать ее от механических повреждений. А повреждается эта гидроизоляция, как правило, при засыпке котлована грунтом, который часто содержит строительный мусор (камни, обломки арматуры, стекол и прочий мусор).

Как брусовой дом обложить кирпичом. Продумываем детали на этапе проектирования

Обложить дом из бруса кирпичом не составит труда даже человеку, не имеющему опыта в кирпичной кладке. Но здесь вопрос не в мастерстве работников, а в надежности, устойчивости и долголетии строения. Необходимо убедиться, что кирпичная стена не навредит брусовому каркасу и дому в целом:

Что такое фундамент. В зависимости от типа конструкции

По типу конструкции различают фундаменты:

Столбчато ленточный фундамент мелкозаглубленный. Плюсы и минусы

Мелкозаглублённые основания столбчатого типа часто используются в частном строительстве

По сути, столбчатое основание – это сетка из вертикальных опор с минимально возможным поперечным сечением. Опоры устанавливаются во всех точках здания, где сосредотачиваются максимальные нагрузки (по углам, на пересечении стен, под колоннами, простенками, несущими балками, в месте обустройства печи или камина).

Мелкозаглублённые основания столбчатого типа часто используются в частном строительстве. Они подходят для лёгких каркасных строений, деревянных построек без подвалов, которые несильно нагружают грунт. Такие конструкции простые в исполнении и относительно недорогие.

Фундамент для деревянного дома на глине. Типы оснований

При уровне воды в грунте ниже высоты промерзания почвы, используют монолитный ленточный фундамент с увеличенной подошвой. Площадь опирания становится больше, что позволяет равномерно распределить давление. От ленточных оснований необходимо отвести воду, посредством укладки песчаной подушки и дренажных труб.

Усиление фундамента старого дома. Способы укрепления фундамента

Для каждого вида дома существует определенная методика по усилению основания

Для каждого вида дома существует определенная методика по усилению основания. Все строения условно можно разделить на:

Например, устранить дефекты на деревянном доме можно путем его передвижения или поднятия. Такой способ не подойдет для каменных или кирпичных домов. Каждое строение имеет свой тип цоколя и все ремонтные работы необходимо проводить с учетом проекта дома.

После заливки фундамента когда можно делать гидроизоляцию. Горизонтальная

Задумываться о том, как сделать гидроизоляцию ленточного фундамента горизонтального типа, необходимо еще на этапе проектирования конструкции. Подготовительные мероприятия могут занимать до 17 дней (дополнительно к основным работам). Горизонтальная изоляция защищает фундамент от капиллярных грунтовых вод в соответствующей плоскости. Обязательно включает систему дренажа, обустраиваемую при залегании подземных вод на высоком уровне.

Под лентой делают прочное основание, на него монтируют слой гидроизоляции. Часто для этого создают подушку большей толщины, чем будущий фундамент. Самый простой вариант (подходит для бани, гаража и т.д.) – выполнение стяжки из цемента и песка в пропорции 1:2.

Технология обустройства горизонтальной гидроизоляции:

Как построить быстро дом. Тонкости выбора материалов

Проще всего вести строительство дома в одиночку с использованием древесины в качестве материала стен

Если вы решили самостоятельно построить дом от фундамента до крыши, то до того как вы определитесь с планировкой, вам стоит решить из чего вы будете делать стены, поскольку это может отразиться на планировочном решении и проекте в целом.

Жилой дом может строиться из следующих материалов:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: