Устройство площадки перед гаражом

Площадка перед гаражом своими руками

Все опытные автолюбители хорошо знают: важно, чтобы площадка перед гаражом была правильно обустроена. Тогда можно будет в комфортных и безопасных условиях въезжать в гараж и покидать его, без проблем, быстро, независимо от погоды и времени года. Сегодня мы рассмотрим подробнее, как можно забетонировать, обустроить площадку перед гаражом своими руками. Отметим все важные моменты и дадим конкретные инструкции.

Значение въезда в гараж

Известно, что погодные условия у нас большую часть года неблагоприятные. В результате, из-за осадков и перепадов температуры, перед гаражом образуются лужи и наледь, грязь. На обледеневшем въезде автомобиль начинает скользить, растет нагрузка на подвеску. В грязи и воде может начаться пробуксовка. В конечном итоге наблюдается риск возникновения нештатных ситуаций. Вообще, въезд в гараж и выезд из него зачастую превращается в настоящую проблему.

Еще один негативный фактор – скопление влаги у порога. Возрастает вероятность того, что вода проникнет внутрь помещения, начнут отсыревать материалы. Лучшее решение – сделать въезд в гараж. Можно обустроить стяжку или пандус, отмостку.

Отмостка

Хорошее решение – отмостка. Именно оно позволит избавиться от основных проблем, но при этом сделать все быстро, с минимальными вложениями. Отмостка представляет собой полоску из асфальта или бетона. При этом выполняется она с уклоном по направлению от здания, чтобы отвести скапливающуюся воду от гаражного помещения.

Обязательно проследите, чтобы был выдержан соответствующий угол наклона, иначе отмостка теряет свой смысл. Специалисты пишут: желательно придерживаться угла в 15-20 градусов, что составляет 20-30 мм на 1 метр длины. Таким образом, в итоге должна получится площадка перед гаражом с наклоном. Ширину можно определить самостоятельно, но чаще всего автолюбители предпочитают делать площадку в 1 метр.

С точки зрения дизайна отлично смотрится выложенная плиткой отмостка.

Пандус

Хороший удобный заезд в гараж можно сделать, если построить пандус. Сооружение простое, не требует больших затрат. Помните, что проще заезжать по пологому пандусу, но он потребует большей площади.

Вы можете выбрать конкретный вид пандуса, в зависимости от наличия свободного пространства, расположения гаража и дома, ворот, въездного пути. Например, можно сделать прямой пандус или въезд с поворотом. Иногда пандусы выполняются не с подъемом, а со спуском. Это актуально, если гараж находится в подвальном, полуподвальном помещении.

Параметры пандуса такие. Оптимальная длина составляет 5 метров. Нормальная ширина – на 30 см больше, чем размер ворот в гараже.

Не забывайте, что здесь нужно подумать и о дренажной системе. Так, непосредственно перед порогом должен быть сборник для отвода влаги, который обязательно закрывается решеткой.

Выберите материал для вашего пандуса.

  1. Металл. Отличается надежностью и прочностью, но провоцирует сильное скольжение в холода.
  2. Дерево. Материал удобен в процессе обработки, но недолговечен. Учитывайте, что уже через пару лет вам его придется заменить.
  3. Бетон. Желательно выбрать именно такой вариант. Материал надежнее и долговечнее, привлекает хорошим соотношением цены и качества.

Мастера советуют делать пандус из бетона. Главное, правильно все выполнить. Тогда он прослужит много лет.

Обратите внимание на утвержденные нормы по наклону пандуса в соответствии со СНиП 21-02-99 п. 5.28: он должен быть не больше 10%. Например, если перепад высоты равен 10-ти см, внизу пандус должен иметь длину в один метр, то есть один к десяти.

Стяжка

Именно стяжку автолюбители используют чаще всего. Это слой асфальтобетона или цементно-песчаной смеси. В результате, после укладки стяжки, должна получиться прочная ровная площадка перед гаражным помещением. Бетонирование площадок перед гаражами широко распространено, пользуется большим доверием у автомобилистов.

Следует делать такой въезд обязательно, особенно, если грунт сам по себе не обладает достаточной жесткостью.

Обратите внимание: даже при совпадении уровней подъезда и пола в гараже, вы всегда сумеете поднять порог и оградить гараж от влаги. Хорошо сделать пандус с наклоном в 25 градусов, а порог поднять на 20 см.

Сравним разные варианты обустройства въезда в гараж

Стоит посмотреть, чем отличаются разные типы площадок для въезда в гараж.

Тротуарная плитка. Въезд, выложенный из плитки, эстетично смотрится. Можно использовать специальную вибропрессованную плитку, чтобы конструкция была более долговечной. Минусы тоже есть. Плитка обледенеет, кроме того, она плохо справляется с негативным воздействием солей. Поэтому примерно через три года ее все-таки придется менять.

Железобетонные плиты. Когда используют плиты ЖБИ, их кладут на подушку из гравия и песка. Укладывают плиты с использованием крана. Такая площадка будет долговечной, но строить ее дорого. Необходимо применять технику, а кран не всегда легко подогнать к нужной зоне, например, когда вокруг проходят коммуникации.

Асфальт. Материал довольно практичен: он не боится солей, справляется с плохой погодой, привлекает невысокой ценой. Выглядит такое покрытие не очень красиво.

Стяжка. Это решение наиболее практичное, а прослужит стяжка много лет, если правильно все сделать.

Многие автолюбители укладывают перед гаражом именно стяжку. Узнаем о ней больше.

Делаем бетонирование правильно

Сейчас узнаем точно, как правильно забетонировать площадку перед гаражом. Запоминайте рекомендации, пошаговую инструкцию.

  1. Грунт вынимается на глубину в 40-50 см. Котлован должен соответствовать размерам стяжки.
  2. Первый слой – песок. Его трамбуют и поливают.
  3. Затем укладывается мелкая щебенка.
  4. Делается опалубка из досок. Подойдут доски в 25 мм толщиной. Опалубка делается ровно, закрепляется. Доски нужно смазать особым составом, чтобы потом легко их вынуть.
  5. На щебенку кладут утеплитель. Оптимальный вариант – пенополистирол в 5 см толщиной.
  6. Заливается бетонный слой.
  7. Затем укладывается армирующая сетка.
  8. Потом можно залить финишную бетонную стяжку.

Помните, что стяжку нужно выровнять, а потом укрыть, чтобы предотвратить повреждения во время сушки. Выстаивается такая бетонная площадка примерно две недели.

Заливаем плиту перед гаражом 3 на 2,5: советы от автолюбителей

Рассмотрим советы автолюбителей относительно долговечной заливки площадки перед гаражом с размерами 3 на 2,5 метра. Вот что предлагают гаражники.

  • Можно выкопать траншею на глубину промерзания. Затем заливается бетон марки 300 прямо из миксера. Залить понадобится примерно 16 кубов. Это хороший метод, обеспечивающий долговечность.
  • Хорошее решение – армированная площадка. Грунт снимается, земля трамбуется. Затем укладывается геотекстиль, песчаная подушка в 20 см толщиной. Укладывается армирующая сетка, а потом идет заливка бетоном.
  • Некоторые автолюбители даже делают площадку со сваями. Берется 6 свай с установкой ниже уровня промерзания. Их соединяют ленточным фундаментом, а уже сверху заливают бетонную плиту.

Как видим, вариантов может быть очень много.

Площадки для въезда разных видов

Рассмотрим, на какие моменты надо обратить внимание при обустройстве площадки перед гаражом в разных случаях.

  • Частный дом. Тут вы имеете свободу действий. Самое главное – следить, чтобы проезд всегда был свободным. Вам не должны мешать другие постройки. Также надо соблюсти еще одно требование: дорога должна быть вам отлично видна, когда вы выезжаете из гаража.
  • Подвальное помещение. Здесь необходимо соблюсти уклон: примерно 20 градусов. Важно сделать площадку безопасной, чтобы она не скользила. Хорошее решение – дополнительно оградить ее от осадков навесом.
  • Пандус в гаражном кооперативе. Тут вам желательно делать въезд всем вместе. Он должен быть ровным, с небольшим наклоном и дренажной системой. Основание можно выполнить примерно в 15 см глубиной.

Полезное видео: делаем отмостку перед гаражом по всем правилам

Если вы решили сделать площадку перед гаражом своими руками, вам понадобятся не только инструкции и рекомендации. Лучше всего дополнить полученные сведения наглядным материалом. Посмотрите следующий ролик в формате видео.

Здесь подробно рассматривается устройство отмостки. С такой работой вполне можно справиться самостоятельно, сделать все максимально качественно. Главное, помнить все важные моменты и действовать аккуратно.

Будьте внимательны: если вам удастся сделать правильный подъезд к гаражу, это обеспечить дополнительный комфорт и безопасность.

Правильное бетонирование площадки под автомобиль своими руками: технология, пошаговая инструкция

При благоустройстве придомовой территории частного дома встает вопрос о формировании парковочного места для машины. Самым доступным, недорогим и быстрым решением станет бетонирование площадки под автомобиль.

Формирование парковочного места.

Виды площадок для автомобиля

Парковочные места своими руками могут быть устроены из различных материалов, они бывают:

  • щебневые или гравийные;
  • газонные;
  • экотекстильные;
  • плиточные;
  • бетонные.

Щебень, гравий или гальку можно брать среднефракционными. Главное — чтобы камешки не застревали в протекторах шин. Сооружаются такие парковки достаточно просто: на размеченную под авто территорию засыпается песчаное основание высотой 15 см, сверху настилается геотекстиль. На материал укладывается щебневая насыпь, высота слоя должна составлять не менее 15 см, после чего эта «подушка» разравнивается и утрамбовывается. Паркинг готов, для обозначения его границ можно обложить насыпь бортиками из кирпича или бордюрного камня. Щебень желательно брать колотый.

Читайте также  Выгребная яма из бетонных колец без дна

Бетонная площадка под автомашину считается самой сложной в сооружении среди вышеперечисленных видов стоянок, но ее надежность и долговечность того стоят. Монолитное основание, залитое своими руками по правильной технологии, прослужит дольше остальных стоянок.

Изготовление бетонной парковки

Площадка из бетона устраивается в несколько этапов:

Изготовление парковки из бетона.

  1. Подготовительные работы.
  2. Устройство дна под площадку.
  3. Сооружение опалубки.
  4. Армирование.
  5. Приготовление раствора и заливка.

Для сооружения парковки необходимо знать вес автомобиля, чтобы создать бетонную конструкцию с необходимой марочной прочностью. Она нужна для того, чтобы монолитное основание выдержало распределение нагрузки от машины.

Инструменты, которые понадобятся для изготовления

В набор инструментов для сооружения бетонной стоянки входят:

  • доски или металлические листы для опалубки;
  • профили из металла для сооружения маяков;
  • строительный уровень;
  • колышки и веревка для разметки;
  • емкость для раствора;
  • лопата, арматура;
  • стальная проволока.

Выбор места, проведение замеров и расчет площади

Место под парковку нужно подбирать, исходя из критерия доступности. Желательно использовать для площадки часть территории подъезда к дому перед воротами или во дворе.

Размер будущей стоянки будет зависеть от количества паркующихся машин. Например, под машину длиной до 4 м оптимальными габаритами площадки станут 2,5х5 м. Нужно помнить, что примыкание стоянки вплотную к фундаменту дома нежелательно, т. к. соединение отмостки и бетонной парковки может привести к деформации построек вследствие расширения бетонной конструкции из-за воздействия температурных перепадов.

Проведение замеров.

После определения места под стоянку необходимо разметить участок. Для этого по углам вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка, — так обозначаются границы заливаемого основания.

Подготовка поверхности

После разметки со стройплощадки удаляются мусор, сорная трава. Затем снимается слой грунта на глубину не менее 20 см. Выемка земли необходима для удаления корневищ сорной травы, которая может впоследствии загнивать и разрушать бетонную конструкцию.

После подготовки небольшого котлована можно приступить к устройству песчаной подушки:

  1. На дно насыпается песок с толщиной слоя 10-15 см. Его следует выровнять, слегка увлажнить и плотно утрамбовать.
  2. Поверх песчаного слоя укладывается щебень средней фракции, толщина щебневой подсыпки должна составлять не менее 10 см. Она также выравнивается, увлажняется и тщательно утрамбовывается.

На щебень рекомендуется настилать слой геотекстиля или агроволокна — материал будет выполнять сдерживающую функцию и не даст расползтись подушке под тяжестью бетонного раствора.

Для того чтобы атмосферные осадки и вода после помывки машины не задерживались на бетонной площадке, ее рекомендуется формировать с небольшим уклоном и предусмотреть место для слива.

Монтаж опалубки

Перед заливкой стоянки требуется смонтировать съемную опалубочную конструкцию — она способствует формированию ровных краев площадки. Для этого ограждения устанавливаются под прямым углом в котлован. Скрепить их можно между собой с помощью гвоздей или саморезов.

После устройства опалубки рекомендуется установить маяки — с их помощью будет отслеживаться ровность заливки бетонной массы. В качестве маяков используется металлопрофиль, нарезанный на необходимое количество штырей. На маяках нарезаются насечки, по которым можно ориентироваться для выравнивания поверхности.

Крепление штырей производится на горки из песчано-цементной смеси в пропорции 4:1 (песок-цемент), приготовленной в растворе. Между маяками протягивается шнур, который закрепляется по размеченным насечкам, проверять ровность рекомендуется с помощью уровня. Шаг между маяками должен составлять не более 0,5 м.

Армирование

Каркас выполняется в виде решетки из арматурных прутков диаметром 8-10 мм, скрепленных между собой проволокой. Соединять прутки желательно вязкой, сварка запрещена из-за повышенной жесткости сетки: в случае полной фиксации прутков арматурный каркас лишается подвижности и может привести к деформации бетонного покрытия.

Заливка парковки

По окончании подготовительных работ производится заливка бетонной массы. Заливать площадку нужно за 1 раз, поэтому замешивать раствор необходимо в таком объеме, который будет выработан сразу. Толщина бетонного слоя должна составлять от 20 до 25 см.

Стандартная смесь для заливки площадки должна содержать:

  • песок речной — 3 части;
  • цемент М500 — 1 часть;
  • щебень средней фракции — 2 части.

Воду добавляют в количестве, необходимом для замешивания густого раствора, но не больше половины от объема вяжущего материала.

После заливки поверхность следует оставить на 2 суток до отвердевания, предварительно проколов в нескольких местах, чтобы выпустить воздух из массы. Тогда же желательно прирезать площадку, оставив пазы в нескольких местах, — это необходимо для предотвращения деформации постройки вследствие расширения бетона из-за температурного перепада. По истечении 2 суток можно зашлифовать поверхность, подровняв ее при необходимости.

Расчет цементного раствора

Некоторые строители полагают, что щебень можно не добавлять, если он уже был насыпан на песчаную подушку в качестве основания. Тогда для приготовления бетонной массы достаточно использовать песок с цементом, рассчитав состав смеси в пропорции 1:1, и разводить ее водой до образования однородной массы средней вязкости. Густота массы должна быть такой, чтобы она смогла просочиться через щебневый слой.

Пять популярных вариантов как сделать въезд в гараж

Каждый автовладелец знает, что гараж – это всего лишь здание, которое надо правильно эксплуатировать. Поэтому в первую очередь после его приобретения начинают формировать подъездной путь. Разберёмся, как сделать въезд в гараж, какие для этого используются строительные материалы, технология организации строительного процесса поэтапно.

Конструктивные особенности гаражного въезда

Существуют рекомендуемые размеры въезда в гараж. Его ширина должна быть на 30 см больше ширина ворот. Это минимальный размер. При этом площадка или дорожка, все зависит от длины, должна расширяться в сторону от гаража. Это не обязательное требование, но расширенный в самом начале въезд создаёт удобства продвижения автомобиля.

Длина подъезда варьируется в диапазоне 3-5 м. Но и это не жёсткое требование.

Теперь о материалах, из которых площадка будет формироваться. Обычно для этого используют три варианта:

  • бетон;
  • асфальт;
  • тротуарную плитку или брусчатку.

Первый – самый часто используемый. Недорогой, с высокими эксплуатационными характеристиками и долгосрочной эксплуатацией.

Есть и недостаток – неправильно уложенный бетонный раствор, то есть с нарушениями технологического процесса, сокращает срок службы дорожки. Поэтому совет – воспользуйтесь услугами профессионалов, а не обращайтесь к серым бригадам.

За бетонным покрытиям придётся периодически ухаживать. Со временем его поверхность истирается, покрывается трещинками, так что придётся вкладывать некоторую сумму денег.

В плане ухода самый малопроблемный вариант – асфальт. Прослужит он дольше, чем бетонное основание. Технология его укладки несложна, стоимость та же, что и у бетона.

Третий вариант – самый дорогостоящий. Но по красоте и дизайнерскому наполнению превосходит два первых во много раз. Плюс – высокая прочность, минимальная истираемость, длительный срок службы, высокая ремонтопригодность.

Поэтому перед тем как сделать заезд в гараж, сделайте правильный выбор с учётом своих финансовых возможностей.

Теперь разберёмся в технологиях формирования подъезда в гараж с учётом каждого из обозначенных стройматериалов.

Подъезд в гараж из бетона

Как и многие строительные процессы, этот делится на два этапа: подготовительный и заливка бетонного раствора.

Подготовка

Здесь все достаточно просто и прозаично.

  1. Перед воротами гаража наносится разметка с помощью мела или колышками с натянутыми между ними бечёвками.
  2. По разметке выкапывается котлован глубиною 40-50 см.
  3. Дно выравнивается и засыпается крупнозернистым песком, который утрамбовывается. Трамбовать лучше с водой, которую поливают поверх песчаного слоя. Толщина утрамбованного слоя – 15 см.
  4. Поверх укладывают геотекстиль, который разделит слои засыпаемых стройматериалов. Можно использовать полимерную плёнку или любой другой плотный рулонный материал.
  5. Далее засыпается щебень мелкой или средней фракции, который также выравнивается и утрамбовывается. Толщина слоя – 10-15 см.

Следующую операцию можно и не проводить. Но в технологической карте она присутствует. Это утепление въезда в гараж. Для этого сегодня используют пенополистирольные плиты толщиною 5 см. Их укладывают на подготовленную подушку со смещением плит относительно друг друга ровно наполовину. После чего проводится гидроизоляция теплоизоляционного слоя с применением полимерных плёнок. И на этом подготовительный этап можно считать законченным.

Заливка бетонного раствора

Перед тем как залить въезд в гараж, необходимо понимать, что эта площадка подвергается достаточно большим нагрузкам. Поэтому для её заливки используется бетон марки М200. Для его изготовления применяют цемент марки М400, который смешивают с песком и щебнем в соотношении 1:3:5. Для изготовления бетонной смеси понадобится бетономешалка.

Особых нюансов в том, как залить площадку перед гаражом нет. Готовый раствор заливают в котлован, равномерно распределяя по всей площади толщиною 10-15 см. Затем на него укладывают армирующий каркас. Это может быть решётка из арматурных стержней или сетка из стальной проволоки с ячейками 50х50 мм.

Читайте также  Глубина фундамента под гараж из пеноблоков

Арматурную решётку собирают из арматуры диаметром 10-12 мм. Стержни между собой вяжут проволокой. Размер ячеек – 20х20 см.

На уложенный армирующий каркас заливают ещё один слой бетона толщиною 10-15 см, который выравнивают правилом. И последний этап в процессе заливки бетонной площадки перед гаражом – цементирование. Для этого необходимо влажную бетонную поверхность подъезда посыпать цементом и втереть его в бетон. Поверхность укрепляется и становится гладкой.

И несколько нюансов:

  1. Эксплуатировать въезд в гараж после заливки бетона можно через 28 дней. Это срок набора раствором марочной прочности.
  2. Если площадка поднимается над грунтом на какую-то высоту, то по периметру устанавливается опалубка из досок или другого плоского материала. При этом оптимально, если верхние края опалубки будут ориентиром для верхней плоскости площадки.
  3. Идеальный вариант – въезд перед гаражом, находящийся под уклоном. То есть гараж располагается чуть выше площадки. Это гарантия, что вода от атмосферных осадков не проникнет внутрь помещения.

Последняя позиция изменяет немного технологию формирования подъезда. Поэтому перед тем как залить въезд в гараж под уклоном, надо грамотно сформировать опалубку и залить две опорные стенки. Именно их формируют под наклоном, а уже после схватывания бетонной массы и демонтажа опалубки производят засыпку пространства между опорными стенками с последующей заливкой бетона. Добавим, что делать стенки надо по всем правилам изготовления бетонных конструкций. То есть с армированием и вибрированием бетона. На фото ниже въезд в гараж под наклоном хорошо показан.

Если подъёма нет, то рекомендуется уклон все же делать. Угол будет небольшим – 3-5%, и этого достаточно, чтобы защитить объект от проникновения воды.

И последний элемент, который строители устанавливать советуют. Это водоотводящий лоток. Его располагают поперёк площадки. Обычно для этого используют готовые бетонные лотки, которые устанавливают на подушку до заливки бетона. Лоток монтируется с наклоном в одну из сторон. После окончания всех работ их закрывают металлическими решётками, которые дают возможность автомобилю свободно проехать. Плюс – они защищают сам водоотвод от замусоривания.

Видео описание

В видео показано, как правильно залить бетон перед гаражом:

  • заезд в гараж из бетона

    Сегодня популярны гаражи, расположенные в подвалах. А значит, подъезд будет под уклоном, только вниз. Технология формирования такого въезда ничем от предыдущей не отличается. Просто рекомендуется в самом начале площадки сделать небольшой высоты бордюр, который станет преградой для атмосферных осадков. Оптимально же такой въезд закрыть навесом.

    Видео описание

    В видео показан один интересный вариант – как залить заезд в гараж под наклоном:

    Парковки на пучинистом грунте – ЭППС под бетонную плиту или брусчатку

    Выбираете энергоэффективные решения?

    Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

    Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

    Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

    Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

    Для пучинистого грунта существует несколько технологий устройства дорожек и парковок, чтобы любовно уложенную по осени плитку или отлитую плиту по весне не перекосило или вовсе не поломало. С появлением таких материалов, как геотекстиль и ЭППС, появилась реальная возможность нивелировать воздействие сил морозного пучения и избежать необходимости регулярной переделки. Умельцы FORUMHOUSE выбирают современные технологии, чего и всем желают.

    Содержание

    • Проблемы пучинистого грунта.
    • Парковка с брусчаткой на пучинистом грунте.
    • ЭППС под бетонную плиту для парковки на пучинистом грунте.

    Чем грозит морозное пучение

    Пучением называется свойство грунта значительно увеличиваться в объеме при замерзании находящейся в нем влаги. И хотя на это явление сильное влияние оказывает УГВ (уровень грунтовых вод), в большей степени оно зависит от состава почвы. Даже залегание грунтовых вод на уровне нескольких метров, при промерзании не гарантирует, что грунт не вспучит, так как существует еще и капиллярный подъем.

    Морозное пучение связано как с УГВ, так и со свойствами грунтов основания. Если УГВ в период промерзания составляет 2-3 м, то это ещё не значит, что пучения не будет. Есть такой процесс – капиллярный подъем воды. Кроме того, согласно теории тепломассопереноса, вода движется к фронту промерзания. Пучение происходит при наличии свободной воды в грунте (именно свободной) и отрицательной температуре. Сильнее всего на пучение в грунте влияет пылеватая фракция. Если УГВ в период промерзания держится высоко (0,3-0,5м), то пучить будет и щебеночную «подушку», и песчано-гравийную смесь, и любое другое основание.

    При закладке фундаментов существует целый комплекс мер, позволяющий строиться на пучинистых грунтах без плачевных последствий. Кое-что из этого арсенала востребовано и при обустройстве парковок.

    Парковка с брусчаткой на пучинистом грунте

    По большому счету, устройство парковки с брусчаткой на пучинистом основании кардинально от аналогичного процесса на других основаниях не отличается. Один из важнейших этапов – снятие плодородного слоя до более твердых масс, тем более что выбранный грунт можно использовать.

    Плодородка под площадку снимается по определению, срезанной плодородкой поднимаете уровень участка вокруг площадки/парковки.

    Так же необходимо придать уклон, чтобы осадки и талые воды стекали в направлении дренажного колодца, если он есть, или просто быстрее отводились с площадки. При этом желательно не допускать чрезмерной выборки твердого слоя, так как рытвины придется выравнивать песчаной подсыпкой с трамбовкой.

    Если бы речь шла о почвах, неподверженных пучению, следующими этапами были бы: песчаная подушка (10 см) и по ней брусчатка; песчаная подушка, цементно-песчаная смесь (5-7 см) и уже по ней брусчатка; армированная сеткой или фиброй бетонная плита (10 см), плюс брусчатка на клеевую смесь.

    На пучинистых же грунтах никак не обойтись без геотекстиля, дренажной подушки из щебня, также наши умельцы советуют использовать прием «УШП-истов», и включать в прослойку утеплитель.

    Другое дело, что у нас тут пучение, вода и прочее, поэтому желателен уклон и подсыпка из щебня по площади вместе с «отмосткой». Можно сделать, например:

    • Геотекстиль (200 или 300 г/м²).
    • Трамбованный щебень (фракция 20-40 мм).
    • ЭППС (по отзывам, 30 мм достаточно, но я бы 50 мм положил).
    • Песок (10 см).
    • Брусчатка (для парковки по песку 30 мм толщины мало, нужно не меньше 60 мм).

    Геотекстиль в «пироге» используется, чтобы щебень постепенно не затягивало в почву, и он сохранял свои дренирующие свойства.

    Еще один вариант для пучинистого грунта – использование георешетки, как советует Groundworkturf:

    • Геотекстиль.
    • Песчаная подушка – 5 см.
    • Объемная георешетка – h 10 см.
    • Щебень – 12-15 см (фракция 20-40 мм).
    • Щебень – 5 см (фракция 5-10/5-20 мм).
    • Цементно-песчаная смесь – 5-7 см.
    • Брусчатка.

    И ЭППС, и георешетка обеспечат «плавающее» основание, которое будет предохранять парковку/дорожку/площадку от деформаций, когда в качестве финишного слоя брусчатка или гравий.

    Но если под брусчаткой планируется бетонная «подушка», без ЭППС не обойтись.

    ЭППС под бетонную плиту на пучинистом грунте

    Такой вариант обычно выбирают владельцы домов и других строений на участке, возведенных на утепленной шведской плите, убедившиеся в ее эффективности.

    При строительстве дома в качестве фундамента я предпочел УШП и доволен своим выбором. В следующем сезоне предстоит облагораживание участка и строительство парковки. Мне думается, что укладка на подготовленную подушку слоя ЭППС в 50 мм и последующая заливка плиты в 100 мм разумнее, нежели заливка плиты в 150 мм. Насколько я понимаю, на плиту парковки гораздо сильнее воздействуют силы морозного пучения, чем те автомобили, которые на ней стоят.

    Свою тему IlyaIvanov открыл, чтобы выяснить некоторые нюансы и узнать мнения практиков, оказалось, что подобная конструкция вполне жизнеспособна. У одного из наших умельцев с ником smyra и отмостка, и подъездная дорога сделаны на базе ЭППС толщиной 30 мм, уложенном на слой песка в 10 см. По словам умельца, по весне на 10-15 см поднимает заборные столбы, забетонированные на глубину 1,2 метра, а дорога и отмостка в полном порядке. Утепление основания практикуют и при строительстве дорог общего назначения.

    По ходу обсуждения в теме прояснилось следующее:

    • Разуклонка для плит не требуется – достаточно выдержать угол наклона в 3⁰.
    • Предпочтительнее не самомесный бетон, а заказной, в идеале – класса В 22,5 (М300).
    • Можно не делать температурный шов, если правильное армирование и марочный бетон.
    • От грызунов утеплитель защищает засыпка щебнем по всему периметру.
    • Минимальная толщина бетона под легковой автомобиль – 10 см.
    • Минимальный защитный слой для арматуры можно сократить – с 4 до 3 см, так как ЭППС дополнительно защитит от влаги.
    Читайте также  Как запустить кондиционер после зимы?

    Кроме того, не стоит экономить на верхнем армировании.

    Просчитал примерно (грунт под плитой принимаем за абсолютно упругий) под один автомобиль в три с половиной тонны весом. Нижний слой арматуры – 8 мм, А 400, сетка 200х200 мм, верхний слой – 6 мм, А 400, сетка 200х200 мм. Верхняя сетка оказалась нужна, так как у машины четыре колеса, в плите могут возникать изгибающие моменты разных знаков. Толщина плиты – 10 см, бетон В 20.

    Высказывались мнения, что вместо железной арматуры можно использовать композитную, и микрофибру добавить в плиту не помешает. Но это личный выбор каждого, у стеклопластика масса как сторонников, так и противников.

    Как говорится, сапожник без сапог, вот и топикстартер в итоге решил сэкономить на утеплителе, но никому не советует повторять свой эксперимент.

    Как зачинщик отчитываюсь – ЭППС под плиту нужен. Я не положил. Песчаная подушка – 30 см толщиной, с проливкой и трамбовкой; гравий – 15-17 см с послойной трамбовкой; бетонная плита – 15 см толщиной, с армированием сеткой 150×150 мм (восьмерка). Нарезал деформационные швы, по периметру положил дренажную трубу. Несмотря на все, угол одной плиты подняло на 1,5 см, а вторая треснула. Мораль – не экономь на ЭППС.

    Вывод

    Как убедился наш умелец, не зря на пучинистых грунтах утепляют основание, это позволяет не только сократить бетонный слой и залить цельную плиту, но и защищает от деформаций и растрескивания.

    Все подробности – в теме «ЭППС под бетонную плиту для парковки», о георешетках рассказывается в статье про экопарковки. Садовые дорожки и зоны отдыха можно замостить с меньшими затратами, как – в материале о самодельной плитке. В видео – об экологичной парковке.

    Как правильно сделать заезд в гараж своими руками

    Как только заканчивается строительство вместилища для автомобиля, следует обустроить и въезд в гараж. Иногда въезд располагается на одном уровне с полом помещения, но чаще необходимо дополнительно выстраивать наклонный пандус. Однако не существует прописанных стандартов для всех случаев сразу. В зависимости от конкретных условий, параметры подъездной площадки меняются.

    Из чего можно соорудить въезд

    Выбирать материал для строительства площадки для въезда перед воротами следует, исходя из параметров конкретного участка. Особое внимание рекомендуется обращать на:

    • перепад высот, который может доходить до пары десятков сантиметров;
    • параметры автомобиля, чтобы не задеть дном въезд;
    • природные явления: постоянная влага или мягкая проседающая почва.

    В зависимости от результатов проведенного анализа рекомендуется подбирать материал для пандуса. Это может быть: дерево, металл, резина или укладка с помощью бетона.

    Деревянный

    Простой способ обустройства достойного подъезда – соорудить пандус из дерева. Для конструкции понадобятся лишь доски и бруски разной толщины (для создания наклона). Объединить материалы в единую систему допустимо самостоятельно. Однако дерево очень чувствительно к влаге, и будет отсыревать в осенне-зимний сезон. Независимо от прочности выбранной породы, сырость приведет к разложению материала, это лишь вопрос времени.

    Для продления срока службы подобную конструкцию требуется регулярно смазывать специальными пропитками, обязательно подкрашивать или убирать каждый раз после использования в сухое безопасное место.

    Однако такой вариант неплохо подходит для дачного гаража, пользование которым происходит лишь в определенные сезоны. При постоянном использовании деревянный подъезд проигрывает другим конструкциям.

    Металлический

    Металлическая конструкция из профильной трубы и металлической сетки прочнее. Данная отмостка также подвержена влиянию накопившейся влаги: на металле непременно выступают следы коррозии.

    Во избежание подобных осложнений пандус требует дополнительного ухода:

    • регулярного покрытия антикоррозийной краской;
    • при возможности стоит содержать пандус в сухом месте.

    Также строения из металла не подходят при наличии мягкой почвы на территории подъезда. Конструкция с каждым использованием будет проседать в землю все глубже, а вытащить ее впоследствии будет все труднее.

    Асфальтовой крошки

    Одним из удачных вариантов для строительства въезда в гараж служит асфальтовая крошка или, проще говоря, асфальтированный подъезд. Данная укладка обладает множеством безусловных достоинств:

    • невосприимчивость к перепадам температуры;
    • влагоустойчивость;
    • хорошее сцепление шин с дорогой;
    • не подвержена влиянию солей и реагентов.

    Уложить крошку можно и самостоятельно, но профессионалы рекомендуют обращаться за помощью к асфальтоукладчикам, для прессовки. В целом, процедура обустройства въезда не сложная. Рекомендуется все засыпать щебнем, а верхний слой покрыть асфальтом. Если соблюдены все тонкости технологии, материал не проседает.

    Тротуарной плитки

    Покрытие въезда тротуарной плиткой исключает влияние внешних условий на состояние площадки. Однако затраты на подготовку и укладку подъезда весьма высоки. Для соблюдения технологии понадобится:

    • удалить верхние слои почвы;
    • покрыть место щебенкой сантиметров на 15 (по ситуации);
    • засыпать поверхность песком, дать утрамбоваться;
    • далее наложить слой геотекстиля;
    • затем на цементную смесь укладывают плитку, щели заполняя тем же цементным раствором.

    Резины

    Если порог не сильно высокий, допустимо купить уже готовый резиновый пандус. Для этого понадобится измерить уровень подъема, выбрать подходящий и установить его на въезде. Среди плюсов данной конструкции значится:

    • доступность (продается в любом крупном автомагазине);
    • влагостойкость;
    • простота установки (некоторые модели переносные, их даже не нужно закреплять).

    Однако, в зависимости от условий эксплуатации, резиновый пандус придется менять, в среднем, раз в два года. Ведь резина подвержена влиянию химикатов и абсорбентов, что применяются при обработке дорог в зимний период.

    Бетона

    Бетонная стяжка – оптимальный вариант при создании въезда в гараж. Укладка бетона не требует больших затрат финансов и труда. Также материал устойчив к внешним воздействиям, долговечен, и даже в случае обледенения последствия легко устраняются. Создание бетонного въезда обеспечивает:

    • плавный перепад уровней, позволяет создать требуемый наклон;
    • беспроблемную парковку автомобиля;
    • отвод осадков и загрязнений от внутреннего пространства.

    Заливая стяжку, важно соблюдать пропорции раствора, а также уделить внимание природным условиям. Не рекомендуется работать с материалом при повышенной влажности: бетон будет долго сохнуть, и впоследствии возможны проседания.

    Какими свойствами должны обладать материалы

    Чтобы сделать въезд в гараж максимально комфортным и долговечным, нужно ответственно подойти к выбору материала. Конструкция обязательно должна обладать следующими качествами:

    1. Хорошее сцепление шин с поверхностью. Рекомендуется избегать работы с материалами, подверженными значительному обледенению, например, с металлом. При минусовой температуре данный фактор доставит множество хлопот.
    2. Перепад уровней должен быть плавным. Особенно, если автомобиль – седан, днище которого обычно располагается ниже. Резиновые пандусы не всегда создают необходимые условия для заезда.
    3. Долговечность, с наименьшими затратами средств и времени на уход. Так, особенно привередливым считается деревянный пандус.

    Какими должны быть наклон и длина

    Приступать к строительству въезда рекомендуется после изучения всей полезной информации. Важно учесть дополнительные факторы:

    1. Длина заезда зависит от конкретных условий. Однако оптимальная длина пандуса – около 5 метров. Форма въезда чаще представляет трапецию, где меньший конец расположен у ворот.
    2. Уклон также рекомендуется создавать под углом от 6 до 25 градусов. Если дорога идет на одном уровне с полом в помещении, во избежание попадания осадков внутрь, рекомендуется создать небольшой подъем. Правильный порог имеет небольшой съезд с обеих сторон, обычно он не выше 10 градусов.

    Не рекомендуется пренебрегать бордюрами, это поможет исключить риск съезда машины с пандуса. Автомобилистам-новичкам подобное сооружение крайне необходимо.

    Делаем въезд своими руками

    Рассмотрим, как самостоятельно залить бетонную отмостку. После того, как определены ширина и наклон, разрешено приступать к работам:

    • очистить верхний слой почвы на 30-40 сантиметров;
    • покрыть поверхность геотекстилем;
    • насыпать слой песка и утрамбовать виброплитой;
    • повторить процедуру с песком;
    • далее укладывают слой щебня или гравия;
    • между стенами и въездом должен образоваться зазор до 3 сантиметров;
    • установить деревянное ограничивающее устройство, чтобы бетон принял форму и не растекся;
    • положить слой утеплителя;
    • далее связать арматурный каркас;
    • залить поверхность бетоном со щебнем;
    • в конце, для создания ровного въезда, заливается бетон с песком и разравнивается.

    Мало правильно забетонировать площадь, нужно также грамотно ее высушить. Конструкцию требуется укрыть от осадков на месяц. Верное соблюдение всех требования обеспечивает долгую службу стяжки.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: