Как крепить прожилины к металлическим столбам?

Забор из профнастила без сварки своими руками

Многие домовладельцы полагают, что установить металлический забор без сварки невозможно. Поэтому строят недолговечные ограждения из дерева. Однако для возведения забора без сварки из профлиста достаточно применения разъемных видов крепежа. Поскольку для работы не требуется сложное оборудование, все операции выполнит даже новичок своими руками. Больших финансовых затрат для этого не потребуется.

Преимущества забора из профнастила

По сравнению с другими материалами у забора из профнастила без сварки есть ряд достоинств:

• легкость монтажа;
• меньший вес;
• большой выбор цветовых решений;
• долговечность;
• удобство транспортировки;
• низкая стоимость;
• стойкость к негативным внешним воздействиям;
• надежная защита от коррозии за счет полимерного покрытия.

Подготовительные работы

Чтобы рассчитать, сколько материала потребуется на забор из металлопрофиля нужно определить длину его периметра. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки. Если периметр с уступами, то в точках поворота также вбиваются колышки. Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории.

На высоте 10 — 20 см от грунта между колышками натягивают бечевку. Она не должна провисать, но и не быть сильно натянутой. После измерения бечевки находится искомая длина периметра забора и прямых участков.

Расчет необходимого материала

Нужное количество материалов для строительства забора из профнастила без сварки подсчитывается просто:

1. Для опорных столбов рекомендуется использовать профильные трубы 60×60×2 мм. Стойки из дерева быстро гниют, поэтому чаще выбираются для временных ограждений. Столбы устанавливаются с интервалом 2 — 3 м друг от друга. Для определения их количества расстояние между угловыми опорами делится на длину пролета. Длина одного столба равна высоте забора плюс 1 метр, который будет закапываться в землю.
2. Прожилины (лаги, поперечины) делаются из профильной трубы 40×20×2 мм. Если устанавливаются деревянные столбы, то и поперечины делаются из дерева. В идеале длина лаг должна равняться расстоянию между опорами, чтобы стыковка происходила на них, однако это случается редко. На практике при расчетах исходят из длины прямых участков, отрезая лишнее. На заборы высотой до 2 м устанавливаются два ряда поперечин, а если больше — три.
3. Толщина профнастила должна быть не меньше 0,5 мм, а высота волны 20 мм. Металл такой толщины не деформируется под воздействием значительных ветровых нагрузок. Поскольку листы крепятся внахлест на одну волну, это следует учитывать при расчете их количества.
4. Забор из профлиста без сварки монтируется с помощью кронштейнов, закрепляемых на столбах болтами. На них не должно быть выступающих деталей, которые могут повредить защитное покрытие.
5. Чтобы внутрь опор не проникала влага, их торцы закрываются пластиковыми заглушками.
6. Для придания профлистам жесткости их верхний край окаймляется П-образной планкой.
7. Крепеж профлистов производится кровельными саморезами.
8. Для бетонирования опор потребуется песок, щебень, цемент.

Установка столбов

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные. Порядок действий:

• выкапываются или пробуриваются ямы глубиной 0,7 — 0,8 м;
• устанавливаются опоры и вбиваются на 0,2 — 0,3 м в грунт;
• строительным уровнем проверяется и, если есть необходимость, выравнивается положение по вертикали;
• ямы засыпаются щебнем и заливаются раствором цемента.

Столбы для ворот и калитки устанавливаются в последнюю очередь. На глинистых почвах рекомендуется закладывать сплошной ленточный фундамент глубиной 30 — 40 см. Продолжение работ возможно через три дня, когда бетон затвердеет.

Забор на винтовых сваях вместо бетонированных столбов обойдется дороже, но строится быстрее. При монтаже временных ограждений их можно использовать несколько раз. На слабых почвах это единственный способ создания надежного каркаса.

Фиксация прожилин к столбам

Кронштейны для крепления поперечин к столбам имеют Х-образную форму, края которых загнуты в виде буквы П. В них вставляются лаги из профильной трубы. На фронтальной стороне и загнутых частях имеются отверстия под саморезы или болты. Для сборки забора потребуются:

• стандартные кронштейны для крепления поперечин на прямых участках;
• угловые, устанавливаемые на поворотах;
• торцевые, используемые для монтажа лаг на опорах ворот и калиток.

Иногда крепление прожилин к столбам осуществляется с помощью уголков, но такие конструкции получаются менее прочными и неприглядными по внешнему виду.

Перед началом сборки каркаса без сварки на опорах намечаются места установки кронштейнов. Для этого между ними натягиваются бечевки ниже верхнего края столбов на 20 см и выше уровня почвы на 30 см. При необходимости установки третьей поперечины ее положение намечается в средней части опор. Затем приступают к монтажу:

1. Кронштейны прикладываются к меткам и прикручиваются через отверстия на лицевой стороне к столбам саморезами. Крепление болтами более прочное, но трудоемко. На поворотах ставятся угловые, а у ворот и калиток торцевые кронштейны.
2. В пазы двух рядом стоящих опор вставляется необрезанная профильная труба 40×20×2 мм широкой полкой к стойке и закрепляется через отверстия в загнутых частях кронштейна. Точно также монтируется вторая лага.
3. Следующие две прожилины после установки на столбах стыкуются с установленными. Стык закрепляется П-образной скобой, сделанной из профиля. Таким способом устанавливаются лаги по всему периметру.
4. Собранный каркас зачищается, покрывается грунтовкой, окрашивается в 2 слоя эмалью по металлу.

Этот способ позволяет сэкономить значительное количество материала. При этом прочность каркаса не снижается. Если же стыковать поперечины на столбах, как рекомендуют некоторые мастера, то придется обрезать трубы по размеру пролетов. В итоге получается дорогостоящая куча металлолома, который некуда пристроить, а выкинуть жалко.

Крепление профнастила

Листы крепятся саморезами либо болтами. Во втором варианте придется сверлить отверстия в поперечинах и профлистах. При монтаже своими руками без сварки рекомендуется использовать шуруповерт с низкими оборотами.

Обшивка начинается с угла. Важно правильно установить первый лист, проверяя его положение по горизонтали и вертикали строительным уровнем, так как последующие будут выравниваться по нему. В одиночку произвести эту операцию будет затруднительно, поэтому потребуется помощник. Выставленный как надо лист закрепляется струбцинами с резиновыми губками. Фиксация к прожилинам производится в нескольких точках на местах прилегания волн. Следующие листы устанавливаются внахлест по одной волне у каждого.

Закончив обшивку всего периметра, приступают к основательному креплению листов. Для этого с шагом в две волны вворачиваются саморезы. Если точек крепления будет меньше, профнастил, изгибаясь под порывами ветра, будет стучать по перекладинам, расшатывая конструкцию. Чтобы саморезы располагались по ровной линии, между краями прямого участка натягивается леска на уровне лаг. Если при работе полимерное покрытие поцарапалось, повреждения нужно закрасить, чтобы они не ржавели.

Заключительные работы

Чтобы установленный забор из профлиста своими руками имел законченный вид, на верхнюю кромку листов насаживается П-образная планка. С ней ограда будет безопасней и симпатичней. Устанавливаемые поверх ограждения кованые изделия повышают его привлекательность и мешают злоумышленникам перелазить через забор.

В торцы опор легкими ударами вбиваются пластиковые заглушки. Для защиты столбов от попадания внутрь влаги также используются декоративные крышки разнообразных форм и цвета. Их легко подобрать в соответствии с дизайном участка.

Самостоятельно сделанный металлический забор надежно защитит участок от бродячих животных и незваных гостей. При правильно подобранном цвете он прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн, дополнив или выгодно оттенив отделку дома. Производители освоили выпуск профлистов с имитацией ценных пород дерева. Всю работу можно сделать самому без привлечения специалистов. Нужно только желание и время.

Как самому сделать забор из профнастила без сварки: видео

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Прихватив лаги точечно сваркой, он проваривал горизонтальные швы (лаги приваривались внахлёст).

Чтобы пустить остатки материала в дело, метровые обрезки лаг, оставшиеся после разрезания 6-ти метровых хлыстов, я стыковал, фиксировал на «пятидесятом» уголке струбцинами и обваривал по кругу. Так я сделал 10 лаг. После зачистки, шпаклевки, зашкуривания и покраски найти место сварки невозможно.

Также пользователь каждые 20 метров устанавливал температурные компенсаторы, сделанные из стальной полосы.

Помимо забора, пользователь сделал ворота под хозяйственные нужды — доставку стройматериалов, вывоз мусора и т.д. Для этого Палыч Р34 выкопал траншею под заливку ленточного фундамента для связывания воротных столбов.

На дно траншеи засыпали песок, утрамбовали его, уложили рубероид для отсечки бетона от грунта. Далее приварили 4 прута «двенадцатой» арматуры к металлическим столбам. Также для армирования применили кладочную стальную сетку 50х50х4 мм и залили ленту бетоном.

Чтобы сварить створки ворот, и при этом они легко открывались и не перекосились, Палыч Р34 воспользовался технологией, отработанной на нашем портале. Для этого весь процесс разбивается на несколько последовательных шагов:

• Привариваем петли к вертикальным отрезкам створок.
• Привариваем отрезки с петлями к столбу.
• К отрезкам с петлями привариваем горизонтальные трубы.
• Привариваем вертикальные торцы створок.
• Привариваем усилители в углах створок.
• Разрезаем болгаркой створки ворот.

Какие лаги выбрать для забора, материал, размеры и способы крепления

Лаги для забора – это поперечные крепления (перекладины). Их называют по-разному: прожилины, перемычки.
Лаги крепят к заборным опорным столбам разными способами. Вместе со столбами лаги составляют так называемый заборный скелет. Они служат опорой для крепления самого материала забора – будь то деревянный/металлический штакетник, профлист, или любой другой материал, формирующий забор. При этом лаги выполняют функцию по приданию каркасу забора дополнительной прочности.
Как выбрать столбы для забора мы разбирали в отдельной статье, не менее важным вопрос возникает при выборе поперечных прожилин для забора.

Как выбрать лаги для забора, какие лучше?

Чаще всего в качестве поперечных перекладин используют профильную металлическую трубу, в некоторых случаях – деревянные бруски. Реже – уголки, швеллера и другие материалы, имеющиеся под рукой.

Выбор лаг зависит от того, из чего сделаны заборные секции. Но это вовсе не значит, что если у вас забор из деревянного штакетника, тогда в качестве лаг используют только бруски из дерева, а если из металла – тогда только металлические профиля.

Часто материалы забора комбинируют между собой, используют кирпич, камень, металл, дерево, профнастил и прочее. К кирпичным столбам крепят металлические лаги, а к ним, к примеру, деревянный штакетник.

Чтобы не ошибиться в выборе, прежде чем ставить забор, советуем просчитать заранее количество материала, и его стоимость. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Металлические лаги

Металл – самый популярный материал, для изготовления лаг. Это обосновано прежде сего прочностью и долговечностью материала.

Металлические прожилины для забора – вне конкуренции, плюсы:

• прочность и долговечность
• простота монтажа
• сравнительно низкая стоимость при высоком качестве
• широкий ассортимент и наличие на рынке металла

На рынке металлоизделий предлагают лаги в виде профильной полой трубы. Чаще всего для забора используют прожилины сечением 40х20, 40х25 и 50х25 мм. Лаги по длине обычно 3 или 6 метровые, встречаются и 2,5 метра.

В целях защиты от воздействия внешней среды лаги грунтуют и красят. Лучше это сделать до установки, так как в местах крепления и прилегания к забору прокрасить будет невозможно.

Прикручивать или приваривать – как проще?

Способы крепления лаг бывают различными.

Сварка

Самый распространенный и простой способ крепления – сварка. Лаги привариваются к столбам для забора, также сваркой стыкуются между собой. Такое крепление прочное и помимо навыков сварки и сварочного аппарата не требует дополнительных затрат на дополнительные виды крепежей.

При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить.

Крепление к ушкам столбов

Если вы купили заборные столбы с уже приваренными ушками, тогда крепите лаги болтами. Это мероприятие более затратное по времени и деньгам, нежели сварка.

Сначала надо отрезать нужную длину лаги, затем — просверлить отверстия под болты и прикрутить. Например, для забора длиной 50 метров, надо просверлить около 200 отверстий в лагах, приобрести 200 болтов.

Заборный столб с приваренными ушками, на рынке предлагается по стоимости дороже, нежели без них.

Поэтому приобретение столбов с предусмотренными креплениями к лагам – экономия сомнительная.

Проще прожилины для забора приварить к столбам, нежели прикрутить.

Х-образные кронштейны для забора

Также в качестве крепления лаг к забору используют ихс-образное соединение. Икс-кронштейны на рынке предлагаются с разбросом ценника. На хорошие и прочные – придется потратиться. Кронштейны из тонкого металла – быстро проржавеют и придут в негодность.
Среди преимуществ крепления на кронштейны можно отметить, что дополнительно отверстия в лагах под кронштейны не сверлятся. Лаги крепятся саморезами по металлу.

Расстояние прожилин на заборе

По общепринятым стандартам нижнюю лагу забора крепят, отступая 30-40 см от фундамента или грунта. Если забор ниже двух метров – тогда достаточно 2х горизонтальных перекладин, если три метра – тогда конструкцию стоит усилить, добавив третью лагу.

Это нужно для увеличения прочности каркаса и уменьшения прогиба материала. Особенно актуально для заборов из профнастила, когда используется профлисты с малой высотой профиля (гофры), или сам металл профлиста более тонкий. Крепление дополнительной лаги в данном случае усиливает жесткость забора.

Расстояние между лагами делают около 80—120 см.

Деревянные лаги

Несмотря на то, что сегодня рынок пестрит различными предложениями заборов прочных материалов: из металла, пластика, кирпича, дерево все равно охотно используют в строительстве.

Испокон веков в деревнях ставили ограждения из дерева – низкие частоколы и палисады.

Штакетники из дерева капризны и требуют периодического ухода, однако это не останавливает любителей.

Деревянные штакетники очень часто комбинируют с металлическими столбами и лагами, считается так практичнее. Ведь доску (штакетник) всегда легко заменить на новую, в случае если она рассохлась или пришла в негодность. А деревянные столбы и лаги – это уже капремонт нескольких заборных секций.

Но истинные ценители теплых пород, готовы пожертвовать практичностью и долговечностью. Тогда столбы и лаги, как и заборное полотно изготавливают из дерева.

Кроме того, при должной обработке, тщательном уходе и правильном выборе породы дерева – забор может служить не один десяток лет.

Какое дерево для поперечных лаг забора выбрать?

Поперечные лаги чаще всего изготавливают из хвойных пород – лиственница, сосна, кедр и др.
Эти породы (в особенности лиственница) более устойчивы к внешним воздействиям окружающей среды.
Деревянные поперечины следует выбирать ровные, крепкие, без трухи и гнилых мест. Дерево обязательно должно быть высохшим, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Размер деревянных лаг выбирают обычно 40х40, 50х50, 50х40.

Как прикрепить деревянные лаги к столбам

Если столбы забора из металла, а лаги из дерева, тогда для крепления будет удобно приварить к столбам металлические пластины (или использовать столбы с приваренными ушками), а к ним прикрепить деревянные бруски. Также для крепления удобно использовать икс-образные кронштейны.

То есть, деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

К круглым металлическим столбам деревянные лаги можно прикрепить при помощи хомутов или приваренных металлических пластин.

К столбам из дерева деревянные лаги можно с помощью гвоздей и саморезов.

Прежде чем крепить деревянные лаги их следует тщательно защитить средством от гниения.

Как показывает практика, для большинства заборов из профлиста/штакетника, используют металлические лаги 40х20. Толщину металла для лаг, если конечно вы не устраиваете временное ограждение, лучше выбирать не менее 2х мм.

Такие металлические лаги успешно выдерживают вес профнастила, обеспечивая при этом высокую прочность забора.

Прожилины для забора продают как с защитным слоем, так и без такового. Выбор за вами. Однако, если покупать металлические перемычки для забора без защиты – не забудьте тщательно их обработать грунтовкой и прокрасить, прежде чем устанавливать.

Прожилины для забора: из дерева и металла (профильная труба)

Прожилины для забора – это горизонтальные поперечины ограждения, крепящиеся к столбам. Они как бы собирают покрытие будущего забора воедино, ведь именно на них крепятся профлист (профнастил), доски, сетка, поликарбонат или другие виды материалов. Поперечины для забора обеспечивают надежность и прочность конструкции. Прожилины представляют собой брус или металлические трубы, пластины прямоугольного или квадратного сечения. Прожилины для забора могут достигать в длину нескольких метров, и в основном они крепятся в верхней и нижней частях забора.

Забор из профнастила

Два вида прожилин

Лаги, как их еще называют, могут делиться на два вида: деревянные и металлические. Чтобы сделать выбор в пользу того или иного вида, необходимо определиться в следующем:

1. Из чего будет сделан будущий забор.
2. Какое крепление прожилин планируется.

Схема способов крепления

Деревянные

Деревянные слеги изготавливаются из различных видов древесины, преимущественно хвойных пород. Самыми популярными являются сосна, лиственница и ель. Именно эти деревья отличаются наиболее прочной и качественной древесиной, которая не разрушается под воздействием погодных условий, а держит первоначальную форму (долго не гниет, не пересыхает).

Схема элементов забора

Также можно определить перечень достоинств деревянных прожилин:

1. Легкодоступные. Здесь подразумевается, что найти бруски необходимого размера совсем не сложно. На просторах интернета есть много рекламных площадок, которые предлагают строительные товары. Можно также пойти и другим путем: разместить в интернете, например, объявление типа: «Куплю прожилины из профильной трубы». Строительные магазины или пилорамы с большим желанием выполнят подобный заказ. При желании, кроме всего этого, слеги можно изготовить самостоятельно. Главное – приобрести подходящий материал (доски) нужной толщины и напилить из них бруски.
2. Ремонтоспособные. В случае необходимости деревянные прожилины всегда можно подлатать. Ремонт не составит особого труда. Подрезать, подпилить и заменить, забить лишний гвоздь – все это возможно при работе с деревом.
3. Приемлемая цена. Если сравнивать с металлическими аналогами, то, конечно, по стоимости деревянный прожильник обойдется намного дешевле.
4. Экологичность.
5. Простой уход. Деревянные бруски, возможно, нужно будет обработать специальной пропиткой, а в остальном больше ничего и не надо.

Схема деревянного ограждения

Говоря о недостатках, нельзя не подметить, что, конечно же, бруски не настолько долговечны, как, например, аналоги прожильника из металла.

Воздействия температурных изменений, солнца и осадков все-таки ощутимы для дерева.

Схема возведения изгороди с прожилинами

Изготовление деревянного бруса

Если вопрос о приобретении брусков для ограждения решен в сторону самостоятельного изготовления, то нужно:

1. Закупить доски необходимой толщины. Оптимальное значение должно составлять 5 см.
2. Тщательно просушить древесный материал.

Схема сборки лаг

Для изготовления понадобятся следующие инструменты:

• циркулярная пила;
• электрорубанок;
• болгарка со шлифовальными дисками;
• ножовка и зубило (при необходимости);
• линейка, карандаш.

Схема ограды из евроштакетника

Весь процесс изготовления представляет собой нарезание брусков из досок. Необходимо определить размер доски и высчитать, какое количество прожилин можно выпилить из нее. Оптимальное значение ширины для бруска должно составлять 8–10 см, но в конечном счете оно определяется в зависимости от штакетника, который будет использоваться. Здесь важно, насколько доски забора будут длинными и толстыми.

Схема размещения прожилин

Чтобы избежать кривизны, лагу можно заведомо делать немного шире, чем нужно. Лишнее получится убрать при работе электрорубанком и болгаркой. Готовые изделия укладывают и закрывают от солнца и дождя до дальнейшего использования.

Металлические

Лаги из металла представляют собой полые трубки прямоугольного сечения. Размеры могут быть самыми разными: 2х4, 2,5х4, 2,5х5, 3х6 см. Это далеко не все существующие размеры, они могут варьироваться, так как подбираются индивидуально.

На фото изображено ограждение из профнастила с металлическими прожилинами.

Чертеж строительства забора из профнастила

Оптимальная толщина стенок должна составлять не менее 0,2 см. Самые востребованные прожилины из металла имеют следующие размеры: сечение – 20 на 40 мм, толщина – 0,2 см, длина – 6 м.

Можно выделить следующие плюсы металлических прожилин:

1. Долговечность. Не страшны металлу воздействия окружающей среды, так как он в любом случае сохранит свою форму. Конечно, кое-какие недостатки из-за воздействия влаги, например дождя, могут проявиться в виде коррозийных образований.
2. Повышенная прочность. Металлические прожилины ударостойкие. Если они и могут деформироваться, то только при мощном ударе.
3. Удобство монтажа металлических прожилин. Благодаря ровным поверхностям всех частей металлического забора, поперечины без труда монтируются на гладкую поверхность опор.
4. Пожаробезопасность. Это достоинство металлических прожилин неоспоримо. Вся металлопрофильная конструкция надежна в эксплуатации, так как в случае чрезвычайной ситуации – пожара – гореть не будет.

Нюансы размещения прожилин и столбов при уклоне

Отдельно про оцинкованные прожилины

Металлопрофильные прожилины могут быть покрыты цинком. Это обеспечивается таким образом: металлические полые бруски окунают в жидкий цинк, благодаря чему изделия приобретают дополнительные полезные свойства. Они заключаются в устойчивости к влаге и различным температурным режимам.

Схема основных параметров поперечин

Срок службы оцинкованного изделия автоматически продлевается на 5 лет минимум. Также из преимуществ можно выделить: экономию денег и времени на покраске прожилин. Металлические оцинкованные поперечины имеют серый цвет светлого оттенка. Забор из профлиста с обратной стороны также имеет светло-серый цвет, и поэтому лаги гармонично смотрятся на такой поверхности.

Крепеж для забора

Возведение ограждения по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работы. Малейшее отклонение от установленных норм может стать причиной деформации изгороди. Прежде чем приступать к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие использовать фиксирующие изделия (саморезы, кронштейн, хомут, заклепки).

Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

Современные ограждения для приусадебных участков — это преимущественно модульные заборы сделанные без сварки, которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.

Вариант крепления поперечных лаг к столбам забора

В последние годы большой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавший себя x-крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или иного полотна секций является изделием, специально предназначенным для строительных работ. Крепление лаг профлиста при помощи современных способов фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор выполняется из качественной стали с покрытием из антикоррозийного порошка или цинка. На лаги, столбы и полотна забора предусмотрены различные крепежи и дополнительные комплектующие, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.

Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

Виды крепления

Заборный крепеж для профнастила представлен двумя основными видами:

• Кронштейн или x-кронштейн;
• Крепеж на лаги и столбы.

Хомут, кронштейн или заклепки предназначены для разного типа фиксации. Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные прожилины (лаги). Купить эти детали может каждый, а простота их использования не требует ни наличия опыта, ни применения специальных приспособлений и аппаратов.

Чертеж возможных вариантов крепления лаг к столбу

Изготовление крепежей и их преимущества

Крепеж для профнастила, например, кронштейн, изготавливается штамповкой из горячего листа металла. Крепежный хомут, при помощи которого столбы соединяются с лагами, производится из сваренных друг с другом металлических гнутых деталей.

Готовый кронштейн подвергается обработке горячим оцинкованием, а сварные крепежи окрашиваются защитными порошкообразными красящими веществами.

Эти аксессуары обеспечивают забору эстетичность, хорошую износоустойчивость и прочную фиксацию на весь срок эксплуатации.
Крепление профнастила к забору при помощи крепежных элементов становится все более популярным способом соединения конструкций.

Схема правильного крепежа листа профнастила к каркасу

• Удобство и простота соединения;
• Доступность;
• Быстрые темпы монтажа;
• Все места стыковки смотрятся красиво и аккуратно;
• Отсутствует необходимость в наличии электричества и сварочных аппаратов;
• Соблюдается целостность верхнего слоя монтируемых конструкций.

Специальный крепеж для профнастила, например, хомут, помогает соединить столбы, перекладины и секции забора прочно и качественно. При этом элементы ограды не подвергаются грубому воздействию и механическим повреждениям.

Такое соединение придает изгороди внешнюю красоту, целостность и обеспечивает ей длительный срок службы. Если же понадобится переставить столбы, изменить крепление лаг или демонтировать ограду, то сделать это можно будет без повреждения сборных составляющих.

Профилированный лист

Чаще всего вокруг дачных и земельных участков возводятся заборы из профлиста. Этот материал универсален, прочен, доступен и долговечен. Профлист используется как перекрытие забора повсюду. Работать с ним легко научится даже начинающий строитель. Большой диапазон расцветок и ассортимент полотен из профилированного листа добавляет ему популярность. Купить качественное изделие можно во многих магазинах страны и за сравнительно невысокую цену.

Состоит полотно материала из листа стали, подвергшегося оцинковке и антикоррозийной обработке. Поверх защитных слоев наносится грунтовка. Последнее покрытие изделия — забор из профнастила покрыт краской с полимерными составляющими. Чтобы в процессе строительства ограждения полотно не получило повреждения, для его крепления необходимо использовать только специальные крепежи, как хомут или кронштейны.

Особенности крепежа профлиста

Фиксацию к каркасу забора профилированного листа проводят с соблюдением строительных требований.

Правила крепления профлиста шурупами к каркасу ограды

Крепеж для профнастила, осуществленный с использованием правильно подобранных элементов, обеспечит забору красоту и устойчивость к эксплуатационным, ветровым и снеговым нагрузкам. Купить саморезы, заклепки, нужного размера кронштейн или хомут для ограждения можно не только в строймагазинах, но и на торговых интернет-порталах.

Существующие формы саморезов для профнастила

Монтаж забора из профлиста

Установка забора из профнастила необходимо осуществлять по строго отработанной схеме:

1. Составляется чертеж забора, подсчитывается количество столбов, ширина и высота пролетов. Подбираются крепежные изделия.
2. Делается разметка по всему периметру будущего забора. При этом выравниваются все неровности на участке.
3. Следующий шаг — это установка опор забора. Столбы можно закрепить разными способами: бетонирование, забивание, бутование. Каждый из способов подбирается с учетом особенностей грунта.

Схема для монтажа ограды из профнастила

Осуществляя расчет полотна секций, необходимо оперировать шириной одного листа и периметром участка строительства. Крепеж для профнастила покупается с учетом площади, которую следует покрыть листом, разделенной на площадь одной единицы полотна. Обязательно учитывается и количество волн, идущих внахлест. Полученный результат округляется до целого числа.

Особенности крепежа

Крепеж профнастила подразумевает соблюдение всех правил установки. Особое внимание следует уделить строительству опор, которые должны иметь в глубину от 1200 мм, но не более 1500 мм.

Столбы для такой ограды чаще всего делаются из металла, к ним крепится обрешетка из трех поперечин (лаг). Такая конструкция обеспечит профлист надежным креплением и необходимой степенью жесткости.

Крепление листа осуществляется с нахлестом и исключительно с торца. Нахлест может составлять одну или две волны. В этих местах обязательна обработка стыков водоотталкивающим герметиком. Все излишки профилированного полотна обрезаются лобзиком, но не болгаркой, которая может повредить материал.

Схема крепления листов профнастила нахлестом

При использовании саморезов нужно помнить о том, что вкручивать их следует под прямым углом. Большинство строителей предпочитает вкручивать их в волну, прилегающую к прогону. Если вместо саморезов используются заклепки, то один шаг рассчитывается в 300 мм. Точное количество фиксирующих изделий подбирается опытным путем. Приблизительные подсчеты следует делать с учетом высоты и ширины будущей ограды.
Такой крепеж для профнастила, как хомут, применяется для соединения профильных труб на столбы забора. Он не повреждает целостность защитного слоя металлических изделий, чем продлевает срок их эксплуатации.